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Glossario dei profumi N°20

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Glossario dei profumi N°20

Puig ha pronunciato “Pooch”. La principale azienda spagnola di profumi e cosmetici, fondata a Barcellona nel 1914 da Don Antonio Puig, inizialmente per importare profumi francesi in Spagna. È ancora gestito dai suoi figli. Nel 1969 Antonio Puig ha anche fondato l’azienda francese Paco Rabanne, che fa parte dell’organizzazione Puig. Iniziò a commercializzare i suoi marchi di profumi nel 1925 e il successo di “Aqua Lavanda” nel 1940 permise all’azienda di espandersi. La sua sede e la fabbrica sono a Barcellona. Le fragranze Puig hanno incluso “Agua Brava” (68), “Estivalia” (75) e “Vetiver de Puig” (78). Nel Regno Unito attualmente commercializza due fragranze maschili: “Quorum” (82) e “Sybaris” (88), entrambe create da Sebastian Gomez, insieme a “Carolina Herrera”.

‘Pure Silk’ Un profumo floreale-cipriato creato dai profumieri Roure per Yardley, che lo lanciò nel 1982. Ylang-ylang e fiori d’arancio si fondono con aldeidi nella nota di testa, creando un cuore floreale di rosa, gelsomino e toni legnosi, con vetivert, patchouli e muschio di quercia i componenti principali della nota di fondo.
‘Quadrille’ Un classico profumo cipriato lanciato da Balenciaga nel 1955 e rilanciato nel 1989 con una formula rivista creata dai profumieri IFF. Pesca, prugna, limone e bergamotto nelle note di testa introducono una nota di cuore a base di gelsomino, con tocchi speziati di chiodi di garofano e cardamomo, su una nota inferiore che include ambra e muschio. Viene venduto in un flacone di vetro ovale con tappo a cupola simile al flacone di “Le Dix”.

‘Quelques Fleurs’ Uno dei grandi classici della profumeria, creato da Robert Bienaime per Houbigant e commercializzato per la prima volta nel 1912. ‘Quelques Fleurs’ ha iniziato una moda per i profumi floreali leggeri ed è considerato il primo vero bouquet multiflorale, perché prima di esso fiorisce le fragranze erano per lo più note singole o mescolate con molti altri ingredienti. Con note di testa fresche e frondose, lillà, rosa, gelsomino, violetta e orchidea sono tra i suoi ingredienti principali e la sfumatura floreale penetra nella base, ma i dettagli della sua composizione sono salvaguardati dai profumieri dell’azienda per preservarne la mistica. Il flacone ora utilizzato, inciso con petali di fiori stilizzati, è stato disegnato nel 1985 da Alain de Mourgues.

Quest International I più grandi produttori di fragranze e aromi al mondo dopo IFF (vedi Perfume Manufacture). Quest è stata costituita nel 1986 da una fusione della società olandese Naarden con una serie di altre società ed è una filiale di Unilever. Il quartier generale di Quest per la sua divisione fragranze è ad Ashford, nel Kent, e ha centri operativi in ​​27 paesi in Europa, Asia, Africa e America. La portata delle sue attività può essere misurata dal fatto che nel 1986 ha gestito 22.000 tonnellate di composti e ingredienti di fragranze. Il suo stabilimento di Grasse produce oli essenziali di alta qualità, in particolare rosa di mai, gelsomino, iris, neroli e assoluta di fiori d’arancio. L’azienda svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo della profumeria, compresa la creazione di nuovi materiali profumati (“ethyl safronate” e “dewberry” sono esempi recenti di successo). Nei suoi “ centri di profumeria raffinata ” ad Ashford e Neuilly, a Parigi, e anche in Brasile, Paesi Bassi, Giappone e Stati Uniti, ha team di profumieri creativi per ideare e testare le fragranze, che poi produce secondo le esigenze dei suoi clienti . Questi possono provenire non solo dalle aziende di profumi, ma anche dal campo generale molto più ampio delle aziende che producono prodotti per la casa come deodoranti per ambienti, deodoranti, ammorbidenti, shampoo e saponi, dove si trova l’attività principale dell’azienda. che poi produce secondo le esigenze dei suoi clienti. Questi possono provenire non solo dalle aziende di profumi, ma anche dal campo generale molto più ampio delle aziende che producono prodotti per la casa come deodoranti per ambienti, deodoranti, ammorbidenti, shampoo e saponi, dove si trova l’attività principale dell’azienda. che poi produce secondo le esigenze dei suoi clienti. Questi possono provenire non solo dalle aziende di profumi, ma anche dal campo generale molto più ampio delle aziende che producono prodotti per la casa come deodoranti per ambienti, deodoranti, ammorbidenti, shampoo e saponi, dove si trova l’attività principale dell’azienda.

Mela cotogna Frutto dell’albero della mela cotogna (Cydonia oblonga = Pyrus cydonia), originario della Persia e del Caucaso ma ampiamente coltivato. La mela cotogna era usata nei profumi dagli antichi greci e romani, i romani chiamavano il profumo che ricavavano dai suoi fiori Melinum. Teofrasto, c. 300 aC, riferito alla fabbricazione del “profumo di mela cotogna”, in cui i fiori di mela cotogna venivano immersi nell’olio. Appare anche nelle ricette di al-Kindi (circa 850 d.C.) come ingrediente utilizzato nei primi profumi arabi.

Quino-Quino Un balsamo simile al balsamo del Perù e al balsamo di Tolu che si ottiene da un albero Myroxylon balsamum var. punctatum, che cresce in Florida, Bolivia e Perù. È usato negli incensi.

“Quorum” Una fragranza maschile creata per Puig da Sebastian Gomez e lanciata nel 1982. Note di testa, tra cui timo, artemisia, rosmarino, maggiorana, bergamotto e mandarino, fanno da capo a un cuore speziato e floreale con geranio, noce moscata, coriandolo, gelsomino e chiodi di garofano tra il suo contenuto. La base combina note di cuoio e tabacco con sentori di legno di sandalo e muschio di quercia. La fiaschetta è stata progettata da Andre Ricard.

‘Raffinee’ Un profumo floreale-orientale di alta qualità, vincitore di premi, lanciato nel 1982 da Houbigant. Con oltre 200 ingredienti, le sue note di testa includono gelsomino, rosa e garofano, con un tocco di agrumi, che conducono a un cuore che contiene giacinto, mimosa, iris e tonka. Incenso, cipresso e legno di sandalo sono inclusi nella base. Il flacone è stato disegnato da Alain de Mourgues.

Ramik Uno dei profumi composti dei primi arabi più usati; era anche impiegato in preparazioni mediche. Preparato su una base di noci di gallina verdi schiacciate, i suoi altri ingredienti variavano: in una ricetta registrata da al-Kindi conteneva anche sciroppo di datteri e olio di gelsomino. La preparazione veniva essiccata in piccole torte che venivano appese a uno spago. Sembra che fossero una forma di perle di pomander che emanavano il loro aroma quando venivano riscaldate per essere maneggiate.

Olio di Ramin Un olio utilizzato in profumeria che si ottiene dal legno dell’albero Ramin (Gonystylus bancanus = G. miquelianus = Acjuila bancana) della Malaysia. Anche il legno di questo albero viene bruciato come incenso.

Raukawa Un’erba della Nuova Zelanda (Panax edgerleyi = Nothopanax edgerleyi), dalle cui foglie i Maori estraggono un olio profumato.

‘Red’ Un profumo innovativo e di ampia vendita lanciato nel 1989 da Giorgio Beverly Hills sotto la sua proprietà Avon. È uno dei primi grandi profumi ad utilizzare la tecnologia dei fiori viventi (qv) nella produzione di alcuni dei suoi ingredienti. Una combinazione di note floreali, fruttate, orientali e cipriate, è stata classificata come la prima di una nuova famiglia di profumi chiamata Fleuriffe Chypre e si dice che contenga un totale di 692 ingredienti. La nota di testa, formata attorno all’osmanto, comprende fiori d’arancio, ylang ylang, bergamotto, pesca e note speziate. Nel cuore il gelsomino e il garofano portano un bouquet che comprende anche rosa e calendula. Le note di fondo sono guidate da ambra, tonka, patchouli, sandalo, muschio, muschio di quercia e vetiver.

“Red Door” Un profumo floreale introdotto da Elizabeth Arden nel 1989. Le note di testa forti e fiorite contengono rosa e ylang-ylang e conducono a note di cuore fiorite guidate da gelsomino, mughetto e orchidea, con fiori d’arancio, giglio, fresia e viola. Nella base legnosa predomina il vetiver.

“Red Rose” Uno dei più noti nella gamma di profumi floreali prodotti da Floris, “Red Rose” fu commercializzato per la prima volta nel 1868 e da allora è stato venduto da loro. Una fragranza preferita della Granduchessa Xenia di Russia, divenne estremamente popolare nell’alta società e fu molto elogiata dal re Edoardo VII. La salvia sclarea e il palissandro nelle note di testa annunciano un cuore prevalentemente rosa, ma con un tocco di geranio, il tutto sottolineato da una nota inferiore prevalentemente di muschio.

Resinoide Termine utilizzato in profumeria per indicare una resina che è stata lavata con benzene o alcool per rimuovere materiali solubili appiccicosi. Vedi Infusione e tintura.

Reuniol Una miscela di geraniolo e citronellolo che viene utilizzata come base nella
creazione di fragranze alla rosa.

Isola della Riunione Situata nell’Oceano Indiano a nord del Madagascar, l’isola francese della Riunione è stata sviluppata come una delle aree più importanti al mondo per la coltivazione di piante per l’industria dei profumi. In particolare, produce geranio, ylang-ylang e vetivert.

Revillon Azienda fondata nel 1839 da Louis-Victor Revillon, figlio di un conte diventato più comune, quando acquistò un negozio
di pellicceria a Parigi, trasformandolo in un’attività di alta classe che produce cappotti e giacche di pelliccia. Nel 1937 l’azienda lanciò il suo primo profumo, il grande successo “Carnet du Bal”, seguito da “Cantilene” (48), “Detchema” (53), “Revillon 4” (73) e “Turbulences” (81) , insieme a tre fragranze maschili: “Partner” (60), “Revillon pour Homme” (77) e “French Line” (84).

Revlon Fondato nel 1932 (per commercializzare uno smalto per unghie) da Charles e Joseph Revson e dal chimico Charles Lachmann (la L in Revlon), il gruppo Revlon, con sede a New York, è oggi la più grande casa di cosmetici al dettaglio al mondo. Le sue società di profumi associate hanno incluso Max Factor (venduto a Proctor & Gamble nel 1991 insieme a Elena Betrix), Halston, Almay, Boss e Charles of the Ritz. I principali profumi ancora commercializzati con l’etichetta Revlon sono “Charlie” (1972), “Xia-Xiang” (88) e “Roma” (90). Altre fragranze Revlon includono “Intimate” (55), “That Man” (61), “Braggi” (66), “Ultima 2” (67), “Norell” (69), “Moon Drops” (70), ” Cerissa ‘(74),’ Chaz ‘(75),’ Scoundrel ‘(§0) e’ Norell 2 ‘(80), insieme a’ Unfectual ‘, lanciati negli Stati Uniti nel 1990.

Rhodium Oil Chiamato anche Rosewood Oil e Guadel Oil. Un olio distillato da parti sotterranee del legno di due specie arbustive di Convolvulus (Convolvulus floridus e C. scoparius), noto come Rhodium, Rosewood e Aspalathus e originario delle Isole Canarie. Un cwt di legno produce circa 3 once di olio essenziale. L’olio è limpido e ha una fragranza persistente che ricorda una miscela di rosa, legno di cedro e legno di sandalo. Un tempo era molto usato per profumare palline di sapone e pomander, ma non è molto impiegato nella profumeria moderna poiché è facilmente imitato sinteticamente. Il legno essiccato è ancora utilizzato in bustine e pot pourri. C. scoparius si trova anche nel Sud America, dove il legno viene utilizzato localmente per realizzare perle profumate.
Anche se a volte chiamato Aspalathus (qv), il rodio non ha alcun collegamento con l’Aspalathus dei tempi antichi. Alcune specie del genere Aspalathus, che forniscono un legno profumato, sono talvolta chiamate Rhodium; sono originari del Sud Africa e non sono collegati al rodio della profumeria.

“Ricci Club” Una fragranza legnosa-agrumata di qualità per articoli da toeletta da uomo prodotta da Nina Ricci nel 1989. Descritta come una fragranza “agrodolce”, contiene circa 180 componenti. Fresche note di testa contenenti oli di agrumi, principalmente pompelmo, insieme a note speziate, coprono un cuore legnoso di legno di guaiaco, vetivert, legno di rosa e legno di sandalo, con note di fondo “ chypre marino ” che includono muschio di quercia, patchouli, mirra, tonka e alghe estratti.

Rimmel, Eugene (morto nel 1887). Una profumeria londinese del XIX secolo di origine francese la cui profumeria, la House of Rimmel, con una fabbrica a Nizza, fu fondata nel 1834. Nel 1865 Rimmel pubblicò The Book of Perfumes, l’opera più popolare sull’argomento scritta durante quel secolo. La sua azienda è ora diventata Rimmel International, di proprietà di Unilever, e produce principalmente cosmetici.

“Rive Gauche” Un classico profumo aldeidico lanciato da Yves St Laurent nel 1971. È stato creato dai profumieri di Roure. Un accordo aldeidico nella nota di testa introduce un cuore floreale contenente gardenia, caprifoglio, gelsomino, ylang-ylang, iris, geranio e magnolia, con note legnose, principalmente legno di sandalo e vetivert, preponderanti nella base. Il designer della bottiglia era Pierre Dinand.

Robert, Guy Un eminente creatore francese di profumi (“naso”) di Grasse, dove la sua famiglia è proprietaria di un’azienda di profumi da oltre un secolo. Le sue creazioni includono “Madame Rochas”, “Caleche”, “Equipage”, “Gucci No. V,” Havoc “e” Amouage “. Suo zio Henri Robert ha creato “Chanel No. 19”, e “Cristalle” e suo figlio Francois Robert hanno creato “Apogee”.

Robert Piguet Un’azienda di moda fondata a Parigi nel 1928 da Robert Piguet (1901-53), uno stilista di origine svizzera. Ha assunto, tra gli altri, Dior, de Givenchy e Balmain prima di avviare un’attività in proprio. Prima di chiudere la sua casa nel 1951, aveva commercializzato quattro profumi di successo: ‘Bandit’ (1944) (uno dei primi profumi moderni a utilizzare una nota di base coriacea), ‘Fracas’ (48), ‘Visa’ (45) e ‘ Baghari ‘(50).

Rochas La società Rochas è stata fondata a Parigi nel 1925 dal couturier Marcel Rochas (1902-55), che ha disegnato abiti e accessori, compresi i costumi per molti film. Nel 1944 la sua divisione di profumi, Parfums Rochas, lanciò “Femme”. Le successive fragranze Rochas includono ‘Moustache’ (49), ‘Madame Rochas’ (60) ‘Monsieur Rochas’ (69) e poi, create dal capo profumiere dell’azienda, Nicholas Mamounas, ‘Mystere’ (78), ‘Macassar’ (80 ), “Lumiere” (84), “Byzance” (87) e “Globe” (90). L’azienda è ora di proprietà del gruppo tedesco di prodotti per capelli Wella.

Roger & Gallet Un’azienda che ripercorre il suo passato nel 1806, quando Jean-Marie Farina, un profumiere, aprì un negozio a Parigi per commercializzare l’acqua di colonia (qv). Nel 1840 vendette la sua attività a Leonce Collas, che la cedette nel 1862 ai due cugini Roger e Gallet. L’azienda è ora una grande azienda specializzata in articoli da toeletta e saponi di alta classe, con una fabbrica a Bernay, in Normandia, e fa parte del
gruppo Sanofi . L’acqua di colonia originale “Jean-Marie Farina” è ancora in vendita e le altre sue fragranze includono “Shendy” (1970), “Vetyver” (74) e “L’Homme”, tutte da uomo, insieme a “Open”. (87).

“Roma” Un profumo “orientale-dolce-fruttato” lanciato da Revlon nel 1990 in collaborazione con la designer Laura Biagiotti. È stato creato dai profumieri di IFF. Fresche note di testa ottenute da ribes nero, bergamotto e un tocco di menta si fondono in un cuore floreale di gelsomino, rosa, mughetto e garofano. Le note di fondo balsamiche contengono mirra, ambra grigia, vaniglia, patchouli e muschio di quercia. Il flacone è stato disegnato da Laura Biagiotti in collaborazione con Peter Schmidt.

Profumi romani Il primo uso dei profumi in Italia fu tra gli Etruschi (in Toscana) dall’VIII al III secolo a.C., che usavano unguenti e profumi sul corpo e modellavano eleganti incensieri, e tra i Greci che si stabilirono in Italia meridionale e Sicilia dall’inizio del I millennio aC. Tra i primi romani ci fu dapprima poco interesse per i profumi; un editto del 188 aC ne proibiva persino la vendita. Ma nel I secolo a.C. gli uomini e le donne romani cominciarono a usare generosamente i materiali per i profumi. I profumi dei Greci, insieme ai profumi dell’Egitto usati dai Greci, erano popolari e, con la crescita dell’Impero e l’espansione del commercio, iniziarono ad essere importati in quantità materiali precedentemente rari o sconosciuti. Dei materiali locali, i romani erano particolarmente affezionati alla rosa (usata notevolmente sotto forma di petali di rosa freschi), iris, viola e giglio. Il balsamo della Giudea proveniente dalla Palestina era, come ha notato Plinio, il più importante di tutti gli odori. Lo zafferano, ottenuto principalmente dall’Asia Minore, era ampiamente utilizzato. Ma erano i materiali profumati orientali portati dall’Arabia e dall’India quelli più ampiamente favoriti. Plinio, che ha fornito un resoconto dettagliato del commercio di aromi e spezie (si veda, ad esempio, l’incenso), ha commentato l’enorme prosciugamento delle risorse finanziarie dell’Impero da esso provocato. I più importanti erano l’incenso, necessario per bruciare nei templi e in occasioni pubbliche così come in casa, e la mirra, un ingrediente chiave in molte preparazioni di profumi, insieme ai materiali allora conosciuti come cassia e cannella e varie altre gomme dall’Arabia e India. Dalla Siria provenivano storace e galbano. I materiali profumati portati dall’India includevano cardamomo, chiodi di garofano, costus, malabathrum e nardo, insieme alle spezie aromatiche come lo zenzero e, più importanti di tutte per l’uso nella preparazione dei cibi, il pepe. Molti di questi materiali venivano selezionati e lavorati ad Alessandria, la capitale industriale dell’Impero, prima di essere spediti a Roma.
Oltre agli incensi, i profumieri romani producevano tre tipi principali di profumo: unguenti solidi (‘hedysmata’), di solito un
profumo unico a base di un grasso come il lardo di maiale; unguenti liquidi (“stymmata”), di solito una miscela di spezie e fiori fissati con una resina, su un olio base come balanos, sesamo o oliva, e forse con un colorante aggiunto come cinabro o alcanet; e polveri profumate (“diapasmata”), realizzate con materiali essiccati come iris, maggiorana, costus, storace, labdano e nardo, che venivano usate per cospargere gli indumenti. Gli oli profumati sono stati ottenuti da diverse piante oltre a quelle sopra menzionate, tra cui calamo, balsamo, meliloto e narciso. Plinio notò gli ingredienti di una serie di profumi composti usati dai romani, tra cui il mendesiano (importato dall’Egitto), il melinum, il susinum e l’imponente unguento reale, originariamente preparato per i re di Partia. Altri unguenti descritti da Plinio erano a base di fieno greco, iris, maggiorana e cannella (“che porta prezzi enormi”). Chypre è stato portato da Cipro. La città di Capua, a sud di Roma e nota per le sue rose, divenne il centro dei profumi dei romani; qui i profumieri (‘unguentarii’) producevano unguenti floreali da diverse fabbriche, in particolare ‘olio di rose’, che, secondo Plinio, era fatto con fiori di rosa e croco, omphacium, cinabro, calamo, camel grass, miele, sale o alkanet e vino. Gli aromatici importati necessari ai profumieri di Capua potevano essere ottenuti dall’enorme mercato delle spezie istituito da Vespasiano intorno al 75 d.C. a Roma, dove i farmacisti acquistavano molti degli stessi ingredienti per le loro medicine. qui i profumieri (‘unguentarii’) producevano unguenti floreali da diverse fabbriche, in particolare ‘olio di rose’, che, secondo Plinio, era fatto con fiori di rosa e croco, omphacium, cinabro, calamo, camel grass, miele, sale o alkanet e vino. Gli aromatici importati necessari ai profumieri di Capua potevano essere ottenuti dall’enorme mercato delle spezie istituito da Vespasiano intorno al 75 d.C. a Roma, dove i farmacisti acquistavano molti degli stessi ingredienti per le loro medicine. qui i profumieri (‘unguentarii’) producevano unguenti floreali da diverse fabbriche, in particolare ‘olio di rose’, che, secondo Plinio, era fatto con fiori di rosa e croco, omphacium, cinabro, calamo, camel grass, miele, sale o alkanet e vino. Gli aromatici importati necessari ai profumieri di Capua potevano essere ottenuti dall’enorme mercato delle spezie istituito da Vespasiano intorno al 75 d.C. a Roma, dove i farmacisti acquistavano molti degli stessi ingredienti per le loro medicine.
Nei primi due secoli d.C. il generoso consumo romano di profumi raggiunse l’apice. Le profumerie di Roma divennero luoghi di ritrovo sociale. I profumi erano usati non solo per il corpo (dove venivano persino applicati da alcuni sulle piante dei piedi) e per l’abbigliamento, ma anche per spruzzare sui muri e spruzzare sui pavimenti. A volte cavalli e cani venivano strofinati con l’odore. Le fontane giocavano con l’acqua profumata. A un ricevimento imperiale, Nerone aveva l’intera superficie di un lago nel parco del palazzo ricoperta di petali di rosa. Ai trionfi, gli eserciti che tornavano, con bandiere e stendardi profumati, venivano inondati di materiali profumati, mentre l’incenso veniva bruciato lungo il percorso processionale – tutto molto diverso dai giorni precedenti, quando Giulio Cesare aveva voluto che i suoi soldati odorassero d’aglio!
I flaconi di profumo (“unguentaria”) usati dai romani erano fatti di alabastro, onice o vetro, o, per gli unguenti più economici, di argilla. Le bottiglie di vetro erano in un’ampia varietà di forme, molte delle quali identiche alle bottiglie di profumo dei giorni nostri (vedi Contenitori di profumo).

Rondeletia Un profumo sintetico realizzato combinando varie fragranze floreali per rappresentare la fragranza dei fiori dell’arbusto Rondeletia del Messico e di Cuba.

Ropion, Dominique Precedentemente un “naso” principale con Roure e ora con Florasynth-Lautier. Le sue creazioni includono “Ysatis”, “Amarige”, “Maxim’s de Paris” e “Safari”.

Rose Oil Chiamato anche acqua di rose, Attar of Roses e Otto of Roses. La rosa è forse la più importante di tutte le piante utilizzate in profumeria e lo è stata fin dagli albori della storia. L’olio di rosa è menzionato in numerose iscrizioni mediche degli antichi egizi. Omero si riferì alla rosa intorno al 600 a.C. e Teofrasto descrisse come veniva coltivata nel 300 a.C. La poetessa greca Saffo la chiamava “la regina dei fiori”. Sia Orazio che Plinio hanno fornito resoconti della sua coltivazione in epoca romana. L’olio di rosa di questi primi tempi era probabilmente ottenuto da una semplice forma di enfleurage, immergendo i petali in un altro olio (Teofrasto notò che era stato aggiunto il sale), ma i romani fecero un uso generoso della fragranza spargendo petali freschi, imbottendo con essi i cuscini e indossa ghirlande di rose. I primi arabi usavano le rose in molti dei loro profumi e, nel IX secolo aveva scoperto come distillare i petali con l’acqua per produrre acqua di rose su scala commerciale. Vaste aree in Iraq, Siria e Iran furono poi dedicate alla coltivazione delle rose e furono fondate fabbriche di distillazione. I califfi di Baghdad hanno ricevuto 30000 bottiglie di acqua di rose come tributo annuale dalla Persia e l’acqua di rose araba è stata venduta fino alla Cina. La popolarità di questo profumo tra gli arabi è dimostrata dall’affermazione di uno dei califfi: “Io sono il re dei sultani e la rosa è il re dei fiori profumati; ognuno di noi è quindi degno dell’altro ”. (Vedi anche profumi arabi.) I califfi di Baghdad hanno ricevuto 30000 bottiglie di acqua di rose come tributo annuale dalla Persia e l’acqua di rose araba è stata venduta fino alla Cina. La popolarità di questo profumo tra gli arabi è dimostrata dall’affermazione di uno dei califfi: “Io sono il re dei sultani e la rosa è il re dei fiori profumati; ognuno di noi è quindi degno dell’altro ”. (Vedi anche profumi arabi.) I califfi di Baghdad hanno ricevuto 30000 bottiglie di acqua di rose come tributo annuale dalla Persia e l’acqua di rose araba è stata venduta fino alla Cina. La popolarità di questo profumo tra gli arabi è dimostrata dall’affermazione di uno dei califfi: “Io sono il re dei sultani e la rosa è il re dei fiori profumati; ognuno di noi è quindi degno dell’altro ”. (Vedi anche profumi arabi.)
L’olio essenziale (attar o otto) di rose si ottiene ridistillando l’acqua di rose. L’olio a volte si trova nelle foglie e nei fiori. La produzione di attar di rose fu sviluppata su larga scala in Persia nel XVI secolo e da lì introdotta in Europa dai turchi. Sono necessarie circa 10.000 libbre di rose per distillare 1 libbra di olio. Le principali aree di coltivazione delle rose si trovano ora in Bulgaria (vedi Kazanluk) e nel sud della Francia (vedi Grasse), con ulteriori produzioni su larga scala in Turchia, Marocco, Tunisi e India.
La specie di rosa conosciuta nel mondo classico era la rosa gallica rossa (rosa turca), originaria dell’Iran e coltivata in Asia Minore, nei Balcani e in Europa. La Rosa Damascena, o Rosa di Damasco (R. damascena) è oggi la principale specie coltivata per l’attar rosa non solo in Bulgaria ma anche in Iran e India. Questa era la rosa più utilizzata dai primi profumieri arabi, che la introdussero in Europa. Nel sud della Francia la principale specie coltivata intorno a Grasse è stata per secoli la Rosa Cavolo (R. centifolia), detta anche Rosa del Pittore perché presente in molte opere degli Antichi Maestri; questo è coltivato anche in Turchia e nel Nord Africa. In Francia è conosciuta come Rose de Mai, perché fiorisce nel mese di maggio. Negli ultimi anni, tuttavia, a Grasse è stata sviluppata una gamma di nuove varietà correlate per l’industria dei profumi. La fragranza delle diverse specie e varietà di rosa varia; un esperto ha enumerato 17 diversi profumi di rosa, alcuni con una somiglianza con muschio, mirra, violetta o chiodi di garofano. L’olio di rosa appare come ingrediente principale nel 75% di tutti i profumi di qualità moderna e in circa il 10% di tutte le fragranze maschili.
I petali di rosa essiccati continuano ad essere un ingrediente importante di molte bustine e pot pourri.

Rose de Grasse Un nome usato dai profumieri per indicare l’assoluta di rosa e un olio di rosa di alta classe raccolto dall’acqua di rose.

Rose de Mai Vedi olio di rosa. Un nome usato dai profumieri nel sud della Francia non solo per la rosa canina, che è la rosa più coltivata lì, ma anche per l’assoluta di rosa ottenuta da questa specie di rosa.

Rosmarino Chiamato anche Compass Plant, Compass Weed, Polar Plant e Incensier. Un arbusto sempreverde (Rosmarinus officinalis) che cresce fino a circa 6 piedi di altezza, originario dell’Europa meridionale e dell’Asia Minore, ma ora ampiamente diffuso. Il nome significa rugiada del mare, perché prospera nella nebbia salina delle zone costiere del Mediterraneo. È stato introdotto in Gran Bretagna dai romani. Il rosmarino è ora coltivato in Francia, Spagna, Jugoslavia, Tunisia e Bretagna per il suo olio essenziale, distillato dalle foglie e dalle sommità fiorite. Conosciuto come olio di rosmarino, ha una fragranza pungentemente dolce, canforosa, simile alla lavanda ed è usato in profumi, acque di colonia e saponi, e anche in medicina e nella produzione di vermouth. Appare, ad esempio, in “Tsar”. Le foglie essiccate vengono utilizzate in bustine e pot pourri.
Il rosmarino ha una storia considerevole. Essendo rimasta fresca e profumata più a lungo di qualsiasi altra erba, fin dall’antichità divenne un emblema di amicizia e fedeltà ed era inclusa nella corona della sposa ai matrimoni. Applicato all’esterno della testa, era ritenuto per rafforzare la memoria, e così divenne un simbolo del ricordo, in modo che fosse posto sui cadaveri. Nella leggenda avrebbe dovuto crescere solo nel giardino dei giusti. Gli antichi greci bruciavano il rosmarino come incenso e da allora è stato così usato nelle cerimonie religiose, negli esorcismi e come fumigante. Sebbene non sia noto ai primi profumieri arabi, è stato registrato come olio distillato nel XV secolo. Un tempo era molto usato come lavaggio dei capelli e per profumare i palloncini. Era un ingrediente importante nell’acqua dell’Ungheria.

Profumo di rosa Gli antichi greci, secondo Teofrasto, usavano un profumo con questo nome che, oltre ai petali di rosa, conteneva erba di zenzero e calamo immersi nel vino dolce, con una porzione di sale e alcano aggiunti per conferirgli un colore rosso. Teofrasto osservò che era considerato una cura per i disturbi dell’orecchio, era “buono contro la stanchezza” e che, essendo leggero, era più adatto agli uomini. Un simile “olio di rosa” veniva prodotto dai romani.

Rose Root Chiamato anche Snowdon Rose e Priest’s Pintle. Una piccola erba (Sedum roseum = Rhodiola integrifolia) che si trova in Europa e nel Nord America (dove le foglie vengono mangiate dagli eschimesi dell’Alaska). Rose Root era una volta molto coltivata nei giardini dei cottage inglesi per le sue radici profumate alla rosa, e occasionalmente è ancora usata per profumare oli infusi o spezzata in piccoli pezzi da aggiungere al pot pourri.

Rosetto, Giovanni An Italian, autore dei Secreti Nobilissimi dell’Arte Profumatoria, pubblicato nel 1678, uno dei primi libri dedicati esclusivamente alla profumeria.

Olio di palissandro noto anche come olio di palissandro brasiliano e olio di legno di tulipano. Un olio utilizzato in profumeria che viene distillato dal legno dell’albero del palissandro brasiliano (chiamato anche albero del tulipano o albero maschado) (Physicalymna scaberrimum = P. floribundum = P. floridum), che si trova nella tropicale Sud America. Un altro olio di palissandro usato occasionalmente in profumeria viene estratto dal legno dell’albero di Pao Rosa (Aniba terminalis), originario della bassa area amazzonica del Brasile. I profumi di qualità moderna contenenti Rosewood includono “Jicky”, “Le Dix” e “Vol de Nuit”.

Roudnitska, Edmond nato nel 1905 e ora il “decano” dei “nasi” francesi. Il creatore di molte delle fragranze Dior, tra cui “Diorissimo”, “Diorella” e “Eau Sauvage”. Le sue altre creazioni includono “Eau d’Hermes” per Hermes e “Femme” per Rochas. Ha pubblicato un libro Une Vie au Service de Parfum.

Roure La più antica delle grandi aziende produttrici di profumi (vedi Fabbricazione di profumi), l’azienda di Roure è stata fondata a Grasse nel 1820 da Claude Roure, il cui discendente Jean Amic la dirige ancora come presidente. È stato a lungo chiamato Roure-Bertrand, dopo che la famiglia Bertrand divenne proprietaria parziale attraverso il matrimonio, e negli anni ’20 divenne Roure – Bertrand – Dupont dopo essersi unito a un chimico aromatico di nome Dupont. Nel 1963 fu acquistata da Hoffmann-LaRoche (come Givaudan). La sede di Roure è ad Argenteuil, vicino a Parigi, in un complesso che comprende anche laboratori e impianti per la produzione di materie prime e composti sintetici. A Grasse gestisce una fabbrica per l’estrazione e la distillazione di prodotti naturali, insieme a un centro di ricerca (il processo di estrazione degli idrocarburi era uno sviluppo di Roure) e una scuola di profumeria. L’azienda ha stabilito stabilimenti nel New Jersey, USA, nel 1930 e da allora ha aperto filiali in altri dieci paesi in tutte le parti del mondo. La sua compagnia britannica ha sede a Harefield, nel Middlesex.
Roure, uno dei pionieri della moderna chimica aromatica, è stato il primo produttore di fragranze a offrire alle case di moda strutture per la creazione e la produzione di profumi per loro conto, Schiaparelli è stato uno dei loro primi clienti di questo tipo. Mentre il 30% dell’attività dell’azienda ora consiste nella commercializzazione di fragranze per articoli da toeletta, cosmetici e vari prodotti per la casa, la sua produzione principale è ancora prevalentemente nel campo dei profumi, di cui è il principale produttore mondiale; uno su cinque di tutte le odierne fragranze di qualità, compresi molti dei più noti profumi più venduti, sono creati dai profumieri Roure.

“Royal Copenhagen” Una fragranza cipriata insolita e di tendenza prodotta da Swank nel 1970 come acqua di colonia da uomo. Creato dai profumieri di IFF, gli ingredienti principali sono bergamotto e limone nella nota di testa, rosa, gelsomino e patchouli nella nota di cuore e tonka, con altri elementi tra cui il miele, per fornire una nota dolce inferiore.

Unguento reale Un profumo usato in epoca romana, ideato per i re di Partia e descritto da Plinio come “il vero culmine del lusso”. Plinio annotò il contenuto come: olio di balanos, costus, amomum, cannella siriana, cardamomo, nardo, timo gatto, mirra, cassia, storace, labdano, opobalsamum, calamo siriano e sweetrush, foglia di cannella (malobathrum), serichatum, Cipro (vedere ciprino), spina di cammello, guaritore, zafferano, gladiolo, maggiorana, loto, miele e vino.

Olio di Ruta Un olio distillato dalle foglie e dai giovani germogli della Ruta Comune (Ruta graveolens = R. officinale), chiamata anche Ruta del Giardino, Erbacea ed Erba della Grazia, un’erba che cresce fino a circa 3 piedi di altezza, originaria del Area mediterranea ma ora ampiamente coltivata. Introdotto in Gran Bretagna dai romani per i suoi usi medicinali, è stato a lungo utilizzato negli aromi oltre che nei profumi, avendo un valore speciale nei composti con una fragranza di pisello dolce, ma ora è tra quegli oli sintetizzati o modificati per ragioni di sicurezza (vedi Creazione del profumo). Un olio simile, a volte chiamato olio algerino, viene prodotto anche da altre due specie di ruta (R. montana e R. bracteosa) presenti in Algeria. Nel Medioevo la ruta era considerata una potente difesa contro le streghe.

‘Rumba’ Un profumo fruttato-floreale di grande vendita lanciato da Balenciaga (in seguito all’acquisizione da parte di Bogart) nel 1988. Le note di testa fruttate provengono da pesca, prugna e bergamotto, speziate con basilico, e il cuore floreale include gelsomino, rosa, garofano, orchidea, magnolia e gardenia. La base contiene patchouli, labdano, cipresso, muschio di quercia e vaniglia. La bottiglia è modellata su un vaso romano.

Bustine Sacchettini contenenti materiali profumati trasportati sulla persona o adagiati tra i vestiti e la biancheria per profumarli. Nell’antichità le donne orientali indossavano bustine contenenti materiali profumati in polvere appese al collo e nascoste sotto i vestiti (vedi Profumi biblici). Questa usanza trovò la sua strada in Europa nel Medioevo, nello stesso periodo in cui le bustine iniziarono ad essere utilizzate per profumare la biancheria e gli abiti e scacciare le tarme e altri insetti. Le bustine per il corpo di raso o seta riempite con polvere di iris erano molto popolari all’inizio del XVIII secolo. Più in generale le bustine contenevano una miscela di erbe essiccate o in polvere, radici o legni profumati, come calamo, lavanda, maggiorana, iris, petali di rosa e rodio; a volte venivano aggiunte gocce di olio essenziale, soprattutto per fornire un fissativo. Le bustine vengono ancora prodotte sulla stessa base,

Cartamo Chiamato anche Carthamus e Zafferano di Dyer. Specie di cartamo, in particolare Carthamus tinctorius (originario dell’India, Iran e Asia Minore) e C. lanatus, o zafferano bastardo (originario dell’Arabia e dell’India) sono state coltivate ampiamente, in particolare in India e Cina, sin dai tempi antichi per il giallo o colorante rosso dai loro fiori e l’olio dai loro semi (usato in cucina). Gli antichi egizi usavano l’olio come base e colorante per i loro profumi (vedi Balanos). I primi profumieri arabi lo usavano per colorare i loro profumi e per addensare lo zafferano.

Safranol Il principale costituente odoroso dello Zafferano; ora è realizzato sinteticamente, essendo ampiamente disponibile la versione sintetica.

Zafferano Uno dei materiali profumati più costosi, e anche uno dei più antichi, lo zafferano deriva dagli stimmi essiccati e dalle cime dello Zafferano Crocus (Crocus sativus = C. officinalis), originario dell’Asia Minore e dell’area mediterranea . Lo zafferano più pregiato ora proviene dalla Spagna sud-orientale ed è coltivato anche in Iran e in India. Viene coltivato per il suo utilizzo negli alimenti così come per la profumeria. Sono necessari da 60 a 70 mila fiori per produrre 1 libbra di zafferano in polvere. L’Olio di Zafferano è ottenuto per estrazione con solventi volatili ed è utilizzato in quantità minime nei profumi, in particolare quelli di tipo orientale, conferendo una nota molto ricca, distintiva e leggermente terrosa. Il principale costituente odoroso è Safranol.
Lo zafferano era coltivato a Creta in epoca minoica ed era popolare nell’antico Egitto, Grecia e Roma, comparendo come ingrediente in molti famosi profumi dell’epoca; i romani lo spargevano anche sui pavimenti dei locali pubblici per profumare l’aria nelle occasioni speciali (vedi Profumi romani). In epoca classica era coltivato prevalentemente in Cilicia, in Asia Minore. Gli arabi, per i quali era uno dei più importanti di tutti i materiali profumati, ne introdussero la coltivazione in Europa nel VII secolo dopo la conquista della Spagna. Nel XVI secolo lo zafferano inglese era considerato il più pregiato al mondo, essendo coltivato in grandi quantità intorno a Saffron Walden.

Safrolo Una forma di olio di sassofrasso, chiamato anche olio di sassofrasso brasiliano, che viene distillato dal legno di un albero tropicale (Ocotea sassafras = Mespilodaphne sassafras) trovato in Brasile. Viene utilizzato in profumeria, saponi, deodoranti e per aromatizzare. Un olio simile proviene da due specie affini di questo albero: Ocotea cymbarum (= O. amara) e O. caudata, che si trovano anche nell’America meridionale tropicale, l’olio della prima è anche chiamato Aceite de Sassafras. Il safrolo si trova naturalmente anche negli oli di sassofrasso, anice stellato, noce moscata, ylang-ylang, foglia di cannella e canfora e si ottiene commercialmente dall’olio di canfora. È usato come punto di partenza nella sintesi dell’eliotropina.

Sagapenum Olio aromatico ottenuto da una gomma ricavata dal gambo di un’erba, Ferula persica, originaria dell’Iran e del Caucaso. Era noto ai primi creatori di profumi arabi ed era usato nelle prime medicine. Un trattato tedesco del XVI secolo sugli oli essenziali lo elencava come uno degli “oli preziosi”.

Olio di Salvia Un olio essenziale distillato a vapore dalle foglie essiccate della pianta di Salvia (Salvia officinalis), chiamato anche Garden Sage e Common Sage, un arbusto che cresce fino a circa 12 pollici di altezza, originario dell’area mediterranea e dell’Asia Minore e ora ampiamente coltivato . L’olio viene prodotto principalmente in Spagna e Jugoslavia. Un olio simile, chiamato olio di salvia spagnola, viene distillato in Spagna dalla salvia selvatica (S. lavendulaefolia = S. triloba). L’olio di salvia fornisce una fragranza speziata ed erbacea simile all’eucalipto per la profumeria, la fragranza dell’olio di salvia spagnola è leggermente più simile a quella della lavanda spinata. L’olio di salvia appare nei profumi di qualità moderna (ad esempio “Gem”) e viene utilizzato nelle fragranze di sapone.

“Salvador Dali” Un profumo “floreale”, introdotto dal COFCI di Parigi nel 1983, composto da gelsomino, rosa e fiore d’arancio nelle note di testa e cipresso e legno di sandalo nel cuore, con una base di incenso e mirra. È stato lanciato in un’edizione limitata di grandi flaconi di cristallo disegnati da Dalì e basati sulle labbra di Afrodite in una famosa statua greca di Praxitales. La gamma ora include una fragranza maschile “Dali pour Homme”.

‘Samba’ Un profumo floreale-cipriato lanciato dalla compagnia di profumi americana Perfumers Workshop nel 1987. Note di testa di pesca, ribes nero, tagete, agrumi e galbano conducono a un cuore che include rosa, gelsomino, giacinto, magnolia, violetta, mughetto valle e chiodi di garofano, su una base di mirra, muschio di quercia, legno di sandalo e patchouli, con sentori di violetta e muschio.

Sampsuchinon Chiamato anche Sampsuchum. Un antico olio egizio unguento e profumato citato da diversi autori classici. Le ricette sono state registrate da Dioscoride. Sampsuchum era la parola egiziana per maggiorana. L’unguento (sampsuchum) era fatto di grasso mescolato con maggiorana e si diceva che fosse molto longevo. L’olio profumato (sampsuchinon) conteneva maggiorana, timo, legno del sud, foglie di mirto e altri ingredienti, su una base di olio d’oliva.

“Samsara” Un profumo “ambrato” di alta qualità creato da Jean-Paul Guerlain e presentato da Guerlain nel 1989. Nel 1990 ha vinto il premio dell’Accademia Italiana del Profumo. Il nome, dal sanscrito, significa “eterno ritorno” e simboleggia la serenità. Le note di testa contengono legno di sandalo e gelsomino, portando in un cuore floreale, principalmente rosa, narciso, violetta e iris. La base, dominata dall’ambra, comprende anche vaniglia e tonka, addolcite con un tocco di ylang-ylang. Il flacone è di Robert Granai.

Olio di sandalo Un olio aromatico utilizzato in profumeria che viene estratto dalle radici di un albero (Aptandra spruceana) che si trova in Brasile. Questo profumo è anche conosciuto come Castanha de Cotia e Sando de Maranhao Oil.
Un’altra forma di olio di sandalo (chiamato anche Sandalo Inglez) viene estratta dalla corteccia di un altro albero brasiliano, il Calophyllum brasiliense.

Sandalo Il più rinomato olio di sandalo, e l’olio di sandalo della storia, viene distillato dall’albero di legno di sandalo dell’India e dell’Indonesia (Santalum album = Sirium myrtifolium), il migliore proveniente da Mysore. Questo albero, chiamato anche legno di sandalo bianco, è una pianta parassita, che attacca i polloni alle radici di altri alberi e cresce fino a 30 piedi di altezza. L’olio è anche chiamato Sanders, White Sanders, Yellow Sanders, Citron Sanders e Santal. L’olio è contenuto nel durame ed è ottenuto solo da alberi molto maturi dopo l’abbattimento. La raccolta del legno di sandalo è ora strettamente controllata dal governo indiano. Il legno di sandalo bianco viene talvolta confuso con il legno di sandalo rosso (Adenanthera pavonina), che fornisce un utile legno duro rosso ma non è aromatico.
L’olio di sandalo, che è chiaro, viscoso e fortemente aromatico, viene distillato a vapore dai trucioli di legno, 1 cwt di legno fornisce circa 30 once di olio. Viene spesso chiamato sandalo. Mantiene a lungo il suo odore ed è un ottimo fissativo. È stato a lungo uno dei materiali principali della profumeria indiana, essendo utilizzato sia come fragranza che, una volta sciolto nello spirito, come base per altre fragranze. È molto usato negli incensi. Poiché si assimila molto bene con la rosa, a volte è usato in India mescolato con Attar of Roses. Nella profumeria occidentale è una delle materie prime più pregiate (e costose) disponibili, trovandosi nelle note di fondo di molti tipi di profumo e utilizzata per conferire note classiche a profumi chypre, fougere e di tipo orientale. Appare come ingrediente principale in oltre il 50% di tutti i profumi femminili di qualità,
Sebbene un po ‘di legno di sandalo sembra aver raggiunto gli antichi egizi, non vi è alcuna indicazione del suo utilizzo nella Grecia classica e a Roma fino a circa il 2 ° secolo d.C. I primi creatori di profumi arabi usavano il legno di sandalo principalmente sotto forma di polvere o segatura come base per profumi solidi e incensi.
Altre forme di olio di sandalo, con una fragranza leggermente diversa e solitamente più mite, sono ottenute da un certo numero di altri alberi di sandalo, tra cui:
1. l’albero di sandalo australiano, chiamato anche albero di sandalo Lanceleaf (Santalum lanceolatum = S. cygnorum), che produce olio di sandalo australiano];
2. il Quandong, o Sandalo dell’Australia Meridionale (Eucarya acuminata = Santalum acuminatum = S. preissianum), da cui si ottiene l’olio di Sandalo dell’Australia Meridionale;
3. l’albero di sandalo dell’Australia occidentale (Eucarya spicata = Santalum spicatum = Fusanus spicatus), che produce olio di sandalo dell’Australia occidentale;
4. l’albero di legno di sandalo delle Fiji (Santalum yasi) delle Fiji, da cui si ricava l’olio di legno di sandalo delle Fiji (ma ora rimangono pochi di questi alberi);
5. l’albero di sandalo dell’Africa orientale (Osyris tenuifolia), che produce olio di sandalo dell’Africa orientale;
6. l’albero di Sandalo Polinesiano (Santalum marchionense) della Polinesia, che produce Olio di Sandalo Profumato, usato localmente come olio per il corpo e per l’imbalsamazione;
7. l’albero di sandalo dell’India occidentale (chiamato anche legno di candela e palissandro) (Amyris balsamifera), originario dell’America centrale e degli Stati Uniti meridionali, che fornisce olio di sandalo dell’India occidentale, chiamato anche olio di Cayenne Linaloe (vedi Linaloe). Ha un odore dolce, simile al cedro e viene utilizzato nei profumi a basso costo.

‘Sandalwood’ Il marchio di una fragranza legnosa di tendenza per gli uomini prodotta come eau de cologne da Arden for Men (vedi Elizabeth Arden) nel 1957. I suoi ingredienti principali sono lavanda nella nota di testa legno di sandalo e geranio nella nota centrale e muschio e ambra nella nota inferiore.

Sandarac Chiamato anche Balzo. Resina ottenuta dall’albero Sandarac (Tetraclinis articulata = Callitris quadrivalvis), chiamato anche albero Arar, della Spagna meridionale e del Nord Africa. In queste regioni viene bruciato come incenso, come in passato dai Greci e dai Romani. L’olio essenziale è utilizzato in profumeria come fissativo. I romani chiamavano il legno di questo albero Citronwood, per il suo profumo di limone, e lo apprezzavano molto per la realizzazione di mobili.

Sanofi Un gruppo di società francese di proprietà statale, associato a Elf Aquitaine Oil, che ha importanti interessi nei settori dei cosmetici, degli articoli da toeletta e dei profumi. Possiede Nina Ricci, Yves Rocher (le cui fragranze includono “Diamella”, “Samarcande”, “Trimaran” e “Vie Privee”) e Sanofi Beaute. Quest’ultima società comprende Van Cleef & Arpels, Roger & Gallet, Oscar de la Renta, Molyneux, Krizia (le fragranze includono ‘K de Krizia’, ‘Moods’ e ‘Krizia Uomo’), Geoffrey Beene (‘Grey Flannel’ e ‘Bowling Green ‘), Fendi, Perry Ellis, Stendhal e la società statunitense Parfums Stern (acquisita da Avon nel 1990).

Santalol Un alcool estratto dall’olio di legno di sandalo e utilizzato in profumeria.

Sassafras Chiamato anche albero di Ague, Sassafrax, Cinnamon Wood e Panaume. Un albero alto (Sassafras officinale = S. alibidinum = S. variifolium) che cresce fino a 40 piedi di altezza nel Nord America dal Canada alla Florida. Dalla corteccia e dal legno viene distillato un olio profumato chiamato Sassafras Oil, con un odore speziato antisettico a metà strada tra cannella e finocchio; è utilizzato principalmente in profumi e saponi di qualità inferiore, nonché in medicina e negli aromi. L’olio contiene un’elevata percentuale di safrolo. I trucioli di corteccia e la corteccia in polvere sono usati in pomander, bustine e pot pourri.
Una forma di olio di sassofrasso viene anche distillata dalla corteccia e dalle foglie di un albero australiano Doryphora sassafras e viene utilizzata in profumeria. Un olio chiamato Olio di Sassafras viene distillato dalla corteccia delle radici di due specie di albero di alloro di palude (Magnolia grandiflora e M. glauca) originario degli Stati Uniti meridionali. Un olio chiamato Australian Sassafras Oil viene distillato dalla corteccia dell’albero del Southern Sassafras (Atherosperma moschatum) dell’Australia meridionale e della Tasmania. Un olio simile per colore e odore al Sassafras Oil si ottiene anche dalle foglie di un arbusto Amyris punctata, che cresce fino a circa 12 piedi di altezza ed è originario del Medio Oriente e dell’India settentrionale.

Savin L’olio di Savin, utilizzato in medicina oltre che in profumeria, proviene dai ramoscelli dell’albero Savin (chiamato anche Savan e Savine) (Juniperus sabina = Sabina cacumina), una specie di Ginepro che cresce dall’Europa meridionale al Caucaso, nell’Asia centrale e settentrionale e nell’America settentrionale.

Olio salato Un olio essenziale distillato a vapore dai rametti e dalle foglie della santoreggia estiva (Satureia hortensis), un’erba annuale che cresce fino a 12 pollici di altezza, originaria della regione mediterranea ma ora ampiamente coltivata e coltivata per l’uso nei profumi in Francia , Jugoslavia e USA. Conferisce un odore medicinale che ricorda il timo e l’origano ed è ampiamente utilizzato nei profumi a base di erbe. Le foglie ei fiori essiccati vengono utilizzati in bustine e pot pourri. Un olio simile, apprezzato più nell’aroma che in profumeria, viene distillato dal Winter Savory (S. montana), un arbusto perenne dai fiori profumati originario dell’Europa meridionale.
Il salato è stato utilizzato negli aromatizzanti alimentari sin dai tempi dei romani e il salato invernale è stato coltivato in Gran Bretagna dal XVI secolo. Virgilio descrisse entrambi i Savorys come tra le erbe più profumate (notando che per questo motivo erano coltivate vicino agli alveari).

Capelli profumati della fanciulla Una felce (Adiantum amabile) trovata in Brasile. Le giovani fronde hanno un profumo che viene imitato per sintesi chimica nella profumeria commerciale per i profumi tipo Fougere.

Schiaparelli Azienda fondata a Parigi negli anni ’20 da Elsa Schiaparelli (1890-1973) per produrre maglieria alla moda, per questo motivo ha impiegato, nel 1930, uno staff di circa 2000 persone. Con un approccio molto all’avanguardia, Schiaparelli, un caro amico di Dalì, stava ben presto disegnando una vasta gamma di vestiti e accessori. Nel 1937 presentò la sua sorprendente collezione “rosa shocking” e produsse il profumo “Shocking” per accompagnarla. Dopo la sua morte la casa di profumi che porta il suo nome ha prodotto anche “Shocking You” (76) e una fragranza maschile “Snuff” (77).

Sea Holly Oil Un olio essenziale distillato dalle radici di una specie di Erynga (Eryngium campestre), chiamata anche Sea Hulver e Sea Holme, una pianta simile al cardo che cresce fino a 12 pollici di altezza sulle coste del Mediterraneo e dell’Atlantico dell’Europa. Ha una fragranza simile al muschio. Nei tempi antichi a questa pianta venivano attribuite molte proprietà medicinali, e Plutarco riferì che le capre diventavano incantate quando la prendevano in bocca.

Sellier, Germaine Uno dei “nasi” principali di Roure, le cui creazioni includono “Jolie Madame” e “Vent Vert” per Balmain e “Fracas” per Piguet.

Serichatum Materiale profumato menzionato da Plinio, coltivato in Arabia in epoca romana e talvolta usato negli unguenti romani. Non è stato identificato botanicamente.

Olio di Sesamo Chiamato anche Olio Bene, Olio di Teel e Olio di Gingle. Un olio ottenuto per espressione dai semi della pianta di Sesamo (Sesamum indicum = S. orientale), detta anche Sesamo Orientale, Bene e Simsim. L’olio era usato nell’antico Egitto come olio per lampade e in unguenti e prodotti alimentari ed è ancora così usato lì fino ai giorni nostri. Era anche un olio base per i profumi degli antichi egizi (vedi Balanos e profumi egiziani), degli antichi greci e dei primi arabi (vedi profumi arabi); quest’ultimo ha riconosciuto due tipi di olio da due diverse varietà della pianta. Teofrasto osservò che l’olio di sesamo assorbiva il profumo delle rose meglio di qualsiasi altro olio.

‘Shalimar’ Un famoso profumo classico di tipo orientale creato da Jacques Guerlain e pubblicato da Guerlain nel 1925. Prende il nome dal giardino di Shalimar (sanscrito 一 “la dimora dell’amore”) costruito a Lahore dall’imperatore Shah Jehan per il suo moglie preferita Mumtaz. Le note di testa forniscono un effetto agrumato dal limone, supportato da bergamotto, mandarino e legno di rosa. Il cuore è floreale, con rosa, gelsomino e iris, ma dato un effetto legnoso da patchouli e vetiver. Le note di fondo, che includono tracce di vaniglia, benzoino e balsamo del Perù, sono dominate dall’opoponax. È commercializzato in un flacone disegnato da Raymond Guerlain e prodotto da Baccarat e in flaconi da Brosse.

“Sheherazade” Un profumo cipriato di qualità lanciato da Desprez nel 1983. Prende il nome dal famoso narratore di Arabian Nights Tales, è stato creato per Desprez dai profumieri IFF. Note di testa aldeidiche, che includono bergamotto e legno di rosa, note centrali di testa a base di rosa e garofano, con altri componenti che includono gelsomino, ylang-ylang, iris e cassia. La base, dolce, ambrata e cipriata, comprende vaniglia, legno di sandalo, benzoino e opoponax. Il profumo è venduto in un elegante flacone in vetro cristallo in stile orientale disegnato da Pierre Dinand.

Shiseido Importante azienda giapponese di cosmetici e profumi, fondata come farmacia nel 1872 a Tokyo da Yushin Fukuhara, che ha commercializzato profumi in Giappone e negli Stati Uniti dall’inizio degli anni ’60. Ora vende “Tactics” (1979), “Murasaki” (80) e “Nombre Noir” (82) in Francia, ma non ha ancora lanciato i suoi profumi in Gran Bretagna.

‘Shocking’ Un profumo di tipo orientale classico e di tendenza introdotto nel 1937 da Schiaparelli, per il quale è stato creato da Jean Carles. Le aldeidi con tocchi di bergamotto e dragoncello forniscono le note di testa, portando ad un bouquet floreale simile al miele nel cuore, e note di fondo animali dominate dallo zibetto. Il flacone, originariamente prodotto in Cecoslovacchia, rappresenta il manichino di un sarto ed è drappeggiato di velluto nel caratteristico colore “rosa shocking”.

Shulton Una delle principali società americane di articoli da toeletta che commercializza alcune fragranze maschili di grande vendita, tra cui “Old Spice”, “Blue Stratos”, “Insignia” e “Mandate”. Nel 1990 è stata acquisita da Proctor & Gamble.

Olio di pino siberiano Chiamato anche olio di abete siberiano. Un olio distillato dalle foglie fresche dell’abete siberiano (Abies siberica = A. pichta) che cresce nell’URSS settentrionale e nell’Asia centrale. Ha una tipica fragranza di pino.

Silver Pine Needle Oil Chiamato anche Silver Fir Needle Oil. Un olio distillato a vapore dalle foglie dell’abete bianco (chiamato anche abete bianco e abete bianco) (Abies pectinata = A. alba), originario dell’Europa e dell’Asia Minore, l’albero più comunemente usato come albero di Natale. L’olio viene utilizzato in profumeria e prodotti da toeletta sia da solo che miscelato con altre fragranze.

‘Silvestre’ Un’acqua di colonia di tendenza nella famiglia di fragranze maschili lavanda, emessa per la prima volta da Victor nel 1946. I suoi componenti principali sono lavanda e bergamotto nella nota di testa, pino e olio di abete Douglas (origano) nella nota centrale e legno di cedro, vetiver e muschio nella base.

“Sir Irisch Moos” Una fragranza maschile di tipo cipriato ideata da 4711 Mulhens nel 1969. I suoi ingredienti principali sono bergamotto, limone e galbano, che forniscono una nota di testa fresca, verde ed erbacea, con gelsomino, patchouli e vetiver nella nota centrale e tonka e vaniglia nella base.

Skatole Una sostanza cristallina che è uno dei composti chimici dello zibetto e viene occasionalmente utilizzata in forma diluita al posto dello zibetto come fissativo. È anche contenuto in alcuni legni ed è ottenuto sinteticamente dal catrame di carbone.

Nota affumicata Termine usato in profumeria per denotare il leggero odore di fumo creato in un profumo da alcuni oli come l’olio di catrame di betulla. Viene utilizzato nelle fragranze maschili per fornire un effetto coriacea.

“Soir de Paris” Una fragranza che ha segnato una tendenza nello sviluppo di dolci profumi floreali. Creato da Ernest Beaux e introdotto da Bourjois nel 1929, “Soir de Paris” ha una nota di testa prevalentemente viola, con un cuore di tilleul supportato da suggestioni di trifoglio, lillà, rosa, gelsomino e altre fragranze floreali. La nota di fondo è composta principalmente da vetiver e storace. Il profumo è contenuto in un caratteristico flacone blu notte disegnato da Jean Helleu.

Sofisticazione Termine usato in profumeria per descrivere l’adulterazione di un olio essenziale aumentando leggermente la quantità di uno dei suoi componenti chimici non odorosi per aumentarne la massa.

Southernwood chiamato anche Old Man and Boy’s Love. Un piccolo arbusto (Artemisia abrotanum) che cresce fino a 4 piedi di altezza, originario dell’Europa meridionale. È strettamente correlato a Wormwood. Le sommità fiorite forniscono un olio essenziale con una fragranza simile al limone che viene occasionalmente utilizzato in profumeria per aggiungere toni delicati, ma sono più solitamente essiccati per l’uso in bustine e pot pourri. Il profumo è sgradevole ad api e tarme, rendendo le piante essiccate utili per la posa nei panni. Dioscoride credeva che avrebbe scacciato i serpenti. Southernwood era uno degli ingredienti di un profumo romano chiamato melinum.

“Special No. 127” Una fragranza creata originariamente da Floris nel 1890 per uso personale del Granduca russo Orloff, al quale veniva fornita in flaconi semplici e privi di etichetta, “No. 127 ′ è il numero di pagina nel libro di Floris per formule speciali per clienti individuali. Successivamente è diventato un profumo preferito di Eva Peron. Fornisce note fresche a base di petitgrain, neroli e olio d’arancia nella testa, rosa e gelsomino nel cuore e patchouli nella base.

Spicewood Chiamato anche Wild Allspice. Un olio distillato dal legno di Spice Bush (Lindera benzoin = Benzoin aestivalis = Laurus benzoin), coltivato negli USA. Le sue foglie sono usate come sostituto del tè e le sue bacche come sostituto del pimento. L’olio ha una fragranza simile al pimento e viene utilizzato in bouquet contenenti lavanda dove si desidera una nota speziata.

Nota piccante Una frase usata in profumeria per descrivere in generale la fragranza distintiva degli oli essenziali che sono stati ottenuti dalle spezie.

Nardenard Un materiale profumato importante fin dall’antichità, il nardo deriva da un’erba perenne (Nardostachys jatamansi) originaria delle zone di alta montagna (11000-17000 piedi) dell’Himalaya. È anche chiamato Nard, True Spikenard, Spikenard of the Ancients, Indian Nard, Spike, Indian Spike, Sumbul e Jatamansi (che è il suo nome usuale in India). L’olio di nardo è distillato a vapore dalle radici e ha un forte odore che ricorda il patchouli e la valeriana con un debole sottofondo di muschio. Si usa nei profumi moderni, soprattutto in quelli di tipo orientale, ed è un ottimo fissativo, ma sta diventando sempre più raro e quindi estremamente costoso. È molto apprezzato in India come profumo per i capelli.
Il nardo indiano era noto a Teofrasto e divenne un’importante importazione sin dai primi giorni dell’Impero Romano, quando si sviluppò il commercio marittimo con l’India. Per i romani era un ingrediente molto apprezzato di oli e unguenti (vedi Profumi romani). Anche i primi profumieri arabi ne fecero un uso considerevole e la sua successiva popolarità in Europa è testimoniata dalla sua comparsa in uno dei primi lavori sulla distillazione.
Una pianta strettamente correlata chiamata Nardo celtico (Valeriana celtica), che cresce nelle regioni alpine, è stata ampiamente utilizzata per fornire un sostituto del nardo nardo. La fragranza dell’olio essenziale, distillato dalle radici, ricorda la camomilla e il patchouli.

Stacte Il termine greco per olio di mirra, che era un ingrediente importante nei profumi dei tempi classici. La parola significa “in gocce”, perché, secondo Teofrasto, “arriva lentamente in gocce” quando la mirra è ammaccata, ma ha anche descritto un altro metodo di fabbricazione mediante il quale lo stacte veniva spremuto da una mucillagine a base di mirra e olio di balano sciolto. in acqua calda.

Anice stellato Chiamato anche stelle di anice, anice cinese, Badiane e Damar. Un albero sempreverde simile alla magnolia (Illicium verum) che cresce fino a 45 piedi di altezza, originario dell’Indonesia, Cina e Giappone e ora ampiamente coltivato in Cina, Vietnam, Giamaica e altrove. Un olio essenziale, chiamato Olio di Anice o Olio di Anice Stellato (e, in francese, Badiane) viene distillato dalle capsule di semi e utilizzato nei profumi (es. “Brut”) e per aromatizzare i liquori. Anche i semi essiccati vengono usati, ma con parsimonia a causa del loro potente aroma, in bustine e pot pourri. In Giappone la corteccia battuta viene bruciata come un incenso.

Stearoptene Sostanza cerosa inodore (la parola deriva dal greco stear che significa “sugna”) contenuta negli oli essenziali. Nel processo di raffinazione dell’olio per estrazione, lo stearoptene rimane nel calcestruzzo e viene rimosso per produrre l’assoluto.

Stephanotis Chiamato anche gelsomino del Madagascar e tuberosa strisciante. Un arbusto volubile (Stephanotis floribunda) che cresce fino a circa 10 piedi di altezza e originario del Madagascar. Viene coltivato per i suoi fiori molto profumati. La fragranza è inclusa in alcuni profumi di qualità (es. “Notturni”).

Erba di San Giovanni Chiamato anche ambra dolce e tutsam comune. Un’erba perenne (Hypericum androsaemum) che cresce spontanea fino a circa 3 piedi di altezza in tutta Europa e in Asia. Il nome botanico Hypericum deriva dal greco che significa “sopra un’apparizione”, dalla convinzione che il suo aroma allontanasse i fantasmi. Ha un forte profumo medicinale e ha avuto una varietà di usi medicinali. Dai semi si ottiene un olio con un odore balsamico simile al terebinto e viene usato occasionalmente in profumi di alta classe (ad esempio “L’Heure Bleue”).

Stock Pianta dai fiori profumati (Matthiola incana) originaria delle regioni costiere dell’Europa meridionale, ma oggi ampiamente coltivata. A volte è anche chiamato Gilliflower (qv). Probabilmente era il fiore a cui si riferiva Teofrasto (con il nome di Gilliflower nei testi tradotti) da cui si ricavava uno dei principali profumi degli antichi greci. È apparso anche nei primi profumi arabi. I fiori sono usati in pot pourri.

Storax Lo Storax, chiamato anche Styrax, della profumeria moderna è ottenuto per espressione dalla corteccia interna dell’albero Liquidambar (Liquidambar orientalis), essendo per lo più prodotto da un grezzo processo locale in Turchia. L’albero cresce fino a 40 piedi di altezza ed è originario dell’Asia Minore sud-occidentale e dell’isola di Rodi; venne notato per la prima volta dai profumieri occidentali intorno al 1650. Lo Storax è una resina oleo-balsamica, chiamata anche Liquid Storax, Levant Storax, Oriental Storax, Flussiger Amber, Rosemalloes e Oriental Sweet Gum; ha un forte odore simile alla cannella e costituisce un ottimo fissativo. La maggior parte dello storace viene fornita in India e Cina. È usato in saponi, incensi e diversi tipi di profumo, a volte per completare o in alternativa alla vaniglia, all’ambra grigia o al benzoino (es. “Soir de Paris”).
Un prodotto simile si ottiene dalla corteccia dell’albero American Sweet Gum (Liquidambar styraciflua), chiamato anche Red Gum o Bilsted, originario degli USA e dell’America centrale; questo è noto come olio di storace, balsamo bianco del Perù e balsamo dell’Honduras, ed è usato in profumeria, in particolare nei composti di gelsomino, e nei saponi; un tempo veniva esportato in Spagna dal Messico per questo scopo. È utilizzato in alcuni profumi di qualità moderna (ad esempio “Tweed”).
Lo storace dei tempi antichi era una dolce oleoresina, nota anche come storace rosso e incenso ebraico, ottenuta dalla corteccia di un piccolo albero, Styrax officinalis, che cresceva fino a 15 piedi di altezza e originaria della regione del Mediterraneo orientale. Attualmente è poco utilizzato, sebbene a volte sia impiegato negli incensi. Nel Medioevo era usato in Gran Bretagna sia negli incensi che nei pomander. Questo era il “dolce storace” della Bibbia (vedi Profumi biblici) e un ingrediente dell’unguento reale di epoca romana. Erodoto affermò che gli arabi lo bruciarono in modo che il fumo allontanasse i serpenti quando raccoglievano l’incenso. Plinio ha notato che gli arabi hanno fumigato le loro case con esso. Entrambi i tipi di gomma erano usati dai primi profumieri arabi.

Spargimento di erbe Nell’antichità e nel medioevo piante profumate erano sparse sui pavimenti delle stanze in modo che, quando calpestate, profumassero l’aria. A volte le erbe pensate per avere proprietà disinfettanti venivano usate in questo modo come protezione contro le malattie. Rosmarino, ruta, tanaceto e lavanda erano tra le piante così utilizzate fin dal medioevo. L’usanza persisteva fino al XVIII secolo.

Stirene Liquido profumato utilizzato come fissativo nei profumi floreali. È un costituente chimico di diversi balsami naturali, in particolare lo storace, ed è preparato sinteticamente.

Sugandh Kokila Un olio profumato ottenuto dal legno profumato di una specie di albero di Cannella (Cinnamomum cecicodaphne), chiamato anche localmente Gonari, Malagiri e Rehu, che cresce nell’India settentrionale e nell’Himalaya. È usato nella profumeria indiana.

Sukk Un profumo ampiamente utilizzato dei primi arabi a base di noci di gallina pestate, uvetta e semi di melograno, con l’aggiunta di vari materiali profumati. A volte è stato mescolato con ramik. Il sukk compare in quasi un quinto di tutte le ricette di profumi di al-Kindi ed è stato utilizzato anche nelle prescrizioni mediche arabe. (Vedi profumi arabi.)

Radice di Sumbul Chiamata anche radice di muschio, radice di violetta, muschio ed eurangio. Una radice dall’odore di muschio ottenuta da una specie di Ferula (Ferula sumbul), una pianta che cresce fino a 8 piedi di altezza nelle zone montuose del Turkestan, dell’Afghanistan e del Pakistan. Sebbene non fosse noto ai botanici europei fino al 1869, è stato utilizzato in Iran e in India come profumo e incenso fin dai tempi antichi. Da esso viene distillato un olio essenziale chiamato olio di Sumbul. In India il nome Sumbul è, tuttavia, applicato anche ad altre radici aromatiche, tra cui Spikenard; di conseguenza parte del materiale chiamato Radice di Sumbul che viene oggi utilizzato in profumeria, e che ha un odore che ricorda più l’angelica, può infatti derivare da un’altra specie di Ferula, forse F. suaveolens.

Susinon (Susinum) Profumo Un profumo usato dagli antichi Greci e Romani. È stato derivato dai fiori del giglio ed è menzionato (da Teofrasto) dal 300 a.C. circa. La parola deriva dall’antico termine egizio per una ninfea (in arabo moderno la parola susan copre tutti i tipi di gigli). Plinio descrisse un profumo con questo nome usato a Roma ai suoi tempi che era a base di olio di balanos e conteneva anche calamo, miele, cannella, zafferano e mirra.

Olio di betulla dolce Un olio distillato dalla corteccia dell’albero di betulla dolce (Betula lenta) che si trova nel Nord America. L’olio è quasi identico all’olio Gaultheria e viene spesso venduto come tale. Viene utilizzato dai profumieri nella preparazione di Cassie Oil e profumi con una fragranza di fieno appena falciato.

Sweet Cicely Chiamato anche Garden Myrrh, British Myrrh, Sweet-profumato Myrrh e Sweet Chervil. Un’erba Myrrhis odorata, che cresce fino a 3 piedi di altezza e originaria dell’Europa e del Caucaso. I semi hanno un profumo simile alla mirra e sono usati nel pot pourri.

Sweet Fern Oil Un olio essenziale con una fragranza simile alla cannella ottenuto dalla Sweet Fern (Comptonia asplenifolia) del Nord America. Occasionalmente è usato in profumeria.

Sweet Golden Rod Oil Un olio essenziale con un profumo simile all’anice ottenuto dalle foglie del Sweet Golden Rod (Solidago odorata), chiamato anche Fragrant-leaved Golden Rod, una pianta che si trova nelle parti orientali del Nord America. Ha usi medicinali ed è occasionalmente utilizzato in profumeria.

Erba dolce Erba presente in Europa, Asia e Nord America (Hierochloe odorata = Holcus odoratus = Teresia odorata). È usato in Messico per profumare i vestiti e per bruciare come incenso.

Sweet Hoof Un materiale profumato che proviene dall’opercolo, o piastra, sopra l’ingresso del guscio di alcune lumache marine (Strombus lentiginosus, Ungues odorati e altri) che si trovano sulle coste marine dall’India al Mar Rosso. È stato menzionato da Dioscoride come farmaco medicinale. I primi produttori di profumi arabi lo usavano nella preparazione degli incensi. A volte è chiamato Onycha (qv); nell’Antico Testamento l’onycha era un ingrediente del sacro profumo (incenso) degli ebrei.

Nota dolce Una frase usata in profumeria per descrivere una fragranza dolce e piuttosto zuccherina come la vaniglia.

Arancio dolce Un olio essenziale, chiamato anche Olio del Portogallo, dal profumo dolce e floreale, estratto dalla buccia del frutto dell’albero di Arancio Dolce (Citrus sinensis), probabilmente originario dell’Asia sudorientale ma ampiamente coltivato in Italia e il Mediterraneo orientale all’inizio del primo millennio. È usato sia come aromatizzante che nei profumi e compare nei moderni profumi di qualità (es. “White Satin”).
I fiori di questo albero vengono anche distillati, principalmente in Portogallo, Spagna e nel sud della Francia, per produrre una forma meno profumata di olio di neroli, che si trova in commercio con il nome di ‘Neroli petolae’, che a volte viene utilizzato per adulterare il vero Neroli.
Le bucce essiccate dei frutti di Sweet Orange vengono utilizzate in bustine e pot pourri.

Olio di Pisello Dolce Un olio essenziale estratto per enfleurage dai fiori del Pisello odoroso (Lathyrus odoratus), forse originario dell’Europa meridionale e oggi ampiamente coltivato con molte varietà. La pianta non era conosciuta nei primi tempi. Il suo odore suggerisce fiori d’arancio e giacinto con un pizzico di rosa, ma, nonostante la popolarità della pianta per i suoi fiori profumati, non c’è mai stata una grande richiesta di questa fragranza in un profumo. Poiché la fragranza è riprodotta più facilmente ed economicamente con mezzi sintetici, l’olio essenziale è quindi poco utilizzato in profumeria.

Sweet William Una pianta da giardino (Dianthus barbatus) che cresce fino a 2 piedi di altezza e si riferisce al rosa dei chiodi di garofano (garofano). È originario dell’Europa orientale ma ora è ampiamente coltivato. I fiori profumati di chiodi di garofano vengono essiccati per essere utilizzati in pot pourri.

“Sybaris” Una fragranza maschile lanciata da Puig nel 1988. Creata da Sebastian Gomez, presenta note di testa erbacee, con bergamotto, foglia di agrumi, mandarino, mirto e timo, su un cuore speziato, floreale e fruttato contenente coriandolo, noce moscata e cannella , con patchouli, sandalo e muschio nelle note di fondo.

Fragranze sintetiche Le fragranze sintetiche sono imitazioni in laboratorio di profumi naturali, o fragranze ideate in un laboratorio che non esistono in natura. Cominciarono ad essere prodotti per la profumeria commerciale (a partire dall’essenza mirbane) dalla metà del XIX secolo, quando la richiesta popolare di profumi richiedeva la produzione in grandi quantità con materiali che non erano limitati nella fornitura, o soggetti ad ampie variazioni di qualità e prezzo, o proibitivamente costoso. I chimici, in particolare tra loro Tiemann e Baur, hanno isolato gli elementi chimici significativi degli oli essenziali che fornivano il loro odore e poi li hanno riprodotti. Talvolta gli elementi odoriferi in un olio costoso da produrre si potevano trovare in abbondanza molto maggiore e più facilmente disponibili nell’olio essenziale di altre piante; da qui il gerianolo, che fornisce il nucleo della fragranza di base (il “ principio odoroso ”) in una rosa, può essere ottenuto in modo più economico e abbondante, ad esempio, da geranio e palma rosa e viene prelevato da queste piante per essere utilizzato, dopo il trattamento chimico, nella preparazione profumi di rosa sintetici. Tra le molte altre sostanze utilizzate come sintetici in profumeria ci sono: aldeidi, citronellolo, cumarina, eugenolo, farnesolo, eliotropina, indolo, ionene, linalolo, metil salicilato, muschio ambretta, muschio chetone, nerolo, pinene, skatole, stirene, terpineolo e vanillina. Il ruolo di tutti questi si troverà nelle rispettive intestazioni. Ma la gamma totale di fragranze sintetiche è vasta, molte sono costituite da minerali come il catrame di carbone (ad es. Benzene e metil salicilato) e petrolio. Sono moltissime le fragranze inventate oltre alle imitazioni di profumi naturali, in modo che i creatori di profumi abbiano ora circa quattromila materiali profumati diversi tra cui scegliere quando selezionano gli ingredienti per le loro nuove composizioni. La maggior parte dei profumi prodotti oggigiorno contengono un’elevata percentuale di materiali sintetici.

Tabasheer Una concrezione di silice che si trova negli steli cavi dei bambù, principalmente Bambusa arundinacea. Ha avuto a lungo usi medicinali. I primi profumieri arabi lo usavano nelle loro ricette.

“Tabac Blond” Un profumo unico prodotto da Caron nel 1919, essendo l’unica fragranza femminile con uno sfondo profumato di tabacco. La nota di testa, principalmente fiori d’arancio, e la nota di cuore, un classico bouquet floreale incentrato sul gelsomino, non erano convenzionali, ma la fragranza del tabacco dominava le note inferiori, con tracce di legno di cedro, ambra, zibetto, benzoino, cuoio e muschio che forniscono un’aggiunta effetto polveroso.

“Tabac Original” Una fragranza secca e floreale per uomo emessa da Maurer Wirtz come acqua di colonia nel 1938. Creata da Firmenich, ha una nota di testa fresca e agrumata, principalmente bergamotto, limone e neroli, con rosa e iris nelle note centrali e con fragranza di ambra, muschio e tabacco inclusa nelle note di fondo.

Tacamahac Chiamato anche Tacka Mohacca ed Elqueme. Resina profumata ottenuta principalmente dalla corteccia di un alberello (Bursera gummifera Elaphrium simaruba) rinvenuto nell’America centrale e nelle Indie occidentali. Nelle Indie occidentali la gomma è conosciuta come Elemi dell’India occidentale. Era usato dai Maya del Messico come incenso e fu portato in Europa dal XVI secolo per essere utilizzato in incensi e bustine. Al giorno d’oggi il suo uso principale è come colla e in miscele medicinali.
Dalle gemme fogliari del Pioppo balsamico nordamericano (Populus balsamifera) si ottiene anche una resina aromatica chiamata Tacamahac, un grande albero introdotto dal Sud America nel XVII secolo e talvolta chiamato Balsamo di Tacamahac. La resina a volte viene importata in Gran Bretagna con il nome di “Balm of Gilead Buds” (vedi Balm of Gilead).

Olio di mandarino Chiamato anche olio di mandarino. Un olio ricavato dalla buccia del frutto del Mandarino Arancio (Citrus reticulata var. Deliciosa) ampiamente coltivato. Fornisce una forte fragranza arancione usata nelle acque di colonia e in alcuni profumi (es. “Charles of the Ritz”, “Lace” e “Sybaris”).

Olio di Tangloo Un olio utilizzato in profumeria che viene distillato dai fiori dell’albero Ooka-ooka (Aglaja odoratissima), chiamato anche Pantjal-kidang e albero Tangloo, originario di Giava.

Tanaceto Un’erba (Tanacetum vulgare), nota anche come Bottoni, che cresce fino a 3 piedi di altezza e comune sia in Europa che negli Stati Uniti. Ha un odore amaro che ricorda la canfora. In antichità era usata come erba da spargere, avendo la proprietà di tenere lontane le mosche, e anche come aromatizzante e in medicina. Le foglie essiccate vengono utilizzate in bustine e pot pourri.

Dragoncello Chiamato anche Estragon, Artemisia e Little Dragon. Un’erba (Artemisia dracunculus) che cresce fino a circa 2 piedi di altezza, originaria dell’Himalaya ma ora ampiamente coltivata, principalmente per le foglie, che vengono utilizzate in cucina. L’olio essenziale, chiamato Dragoncello o Estragon Oil, che si ottiene per distillazione a vapore dell’intera pianta, ha una fragranza speziata simile all’anice ed è utilizzato non solo in medicina e negli aromi ma anche nei profumi e nelle acque di colonia, in particolare quelli di un tipo di fieno cipriato, felce o appena falciato. Esempi di profumi di qualità in cui si trova sono “L’Heure Bleue” e “Cabochard”. Le foglie essiccate vengono utilizzate in bustine e pot pourri.

Assoluta di Tè Assoluta, ottenuta per estrazione con solventi volatili e quindi per distillazione, dalle foglie dell’albero del tè cinese (Camellia sinensis = Thea sinensis). Ha un odore caldo, ambrato che ricorda il tabacco, ed è utilizzato nei profumi di cuoio, cipriato, fougere e fieno appena falciato.

Teisseire, Paul (1922-1986) Un eminente scienziato francese responsabile di molti sviluppi tecnici utilizzati nella profumeria moderna. È stato Direttore del Roure Research Center di Grasse dal 1968 al 1982.

Olio di Terebinto Un olio essenziale, a volte chiamato Trementina, ottenuto dalla resina dell’albero arbustivo di Terebinto (Pistacea terebinthus), chiamato anche Trementina, originario della regione mediterranea ma coltivato principalmente a Cipro e Chios. Teofrasto ha notato che la gomma terebinto era una delle migliori resine per l’uso in profumeria, perché fissava saldamente ed era molto profumata. Nel medioevo era spesso un ingrediente nelle pomander. L’olio di Terebinto è elencato nel trattato di Braunschweig sulla distillazione pubblicato nel 1500 d.C. La pianta era un’importante fonte di trementina nota come trementina di Chian, ma questa non deve essere confusa con la trementina di uso generale, che si ottiene dai pini.

Oli senza terpen Oli essenziali separati mediante acqua o distillazione a vapore da cui sono stati rimossi mediante un ulteriore processo alcuni materiali non odorosi rimanenti, principalmente sostanze resinose e composti idrocarburici chiamati terpeni. Gli oli risultanti contengono solo gli ingredienti odorosi e sono quindi prodotti molto più puri e di conseguenza molto apprezzati dai profumieri. Gli oli senza terpenici hanno più “corpo” dei normali oli essenziali, non si decompongono con l’età così facilmente e sono molto più solubili in alcool diluito.

Terpineolo Un alcol con un dolce odore floreale che ricorda il lillà che si trova naturalmente negli oli di bergamotto, neroli, lime e petitgrain. Può anche essere distillato dall’olio di pino o prodotto chimicamente per l’uso in profumeria. Scoperto nel 1885, è utilizzato principalmente nella creazione di fragranze sintetiche di lillà, lavanda, gelsomino ed eucalipto, ma è anche apprezzato nella realizzazione di molte altre fragranze sintetiche.

“That Man” Una fragranza di tipo cipriato di tendenza lanciata da Revlon nel 1961 per l’uso negli articoli da toeletta da uomo. Gli ingredienti principali sono bergamotto, petitgrain e limone nella nota di testa, geranio, rosa di chiodi di garofano e legno di cedro nella nota di cuore e muschio, tonka e muschio nella base.

Teofrasto Uno dei primi filosofi e botanici greci (372-287 a.C.). Scrisse un’importante opera botanica An Inquiry into Plants, prodotta intorno al 295 a.C., e anche la prima opera nota dedicata alla profumeria, un breve trattato chiamato Concerning Odors. Queste opere sono le nostre fonti più importanti sui profumi degli antichi greci.

Timo Diverse specie di Timo, una pianta originaria della regione mediterranea e dell’Asia Minore, vengono utilizzate in profumeria. Il primo è il timo da giardino (Thymus vulgaris), da cui i profumieri francesi producono la maggior parte del loro olio di timo. Le sommità fiorite di questo sono distillate a vapore, 100 libbre producono circa 0,5-1 libbra di olio essenziale. Nella sua forma più raffinata è chiamato Olio Bianco di Timo, per distinguerlo dal distillato più grezzo, chiamato Olio Rosso di Timo, che a volte viene venduto come Olio di Origano. L’olio bianco di timo è un componente importante di molte acque di colonia, saponi e fragranze di erbe. Esempi di fragranze moderne di qualità che contengono timo sono “Quorum” e “Panache”. Un olio in qualche modo simile è prodotto anche in Spagna da Thymus capitatus (vedi Olio di Origanum) e T. zygis var. gracilis. Le foglie essiccate vengono utilizzate in bustine e pot pourri.
La pianta chiamata Lemon Thyme (T. citriodorus) fornisce un olio essenziale che ha una fragranza simile al limone e che viene utilizzato principalmente nei saponi.
Il timo selvatico (T. serpillum = T. serphyllum), chiamato anche timo rampicante e Serpolet, fornisce un olio essenziale che viene occasionalmente utilizzato in profumeria.
Una specie di timo originaria e coltivata in Cina (T. quinquecostatus) fornisce un olio chiamato Thyme Linaloe Oil, che ha una fragranza che ricorda una forma speziata di legno di rosa; è occasionalmente utilizzato nei profumi di tipo agrumato.
L’olio di Monarda, l’olio essenziale di Bergamotto, è talvolta chiamato anche Olio di Timo.
Si ritiene che il nome Timo derivi da una parola greca che significa , “fumigare”, poiché i Greci lo usavano come incenso nei loro templi. Plinio affermò che una volta bruciato avrebbe messo in fuga tutte le creature velenose. I greci usavano un profumo a base di “timo trapuntato”; probabilmente si trattava di timo selvatico, che gli arabi usavano anche nelle loro ricette di profumi.

Tiemann, Ferdinand Un professore tedesco di chimica prominente nello sviluppo di materiali per profumi sintetici alla fine del XIX secolo. Ha scoperto la vanillina e lo ionone (vedi Fragranze sintetiche).

Tilleul Il Tiglio, o Tiglio (Tilia europaea), trovato selvatico nell’Europa meridionale e nell’Asia settentrionale, ha fiori molto profumati.
Il nome Tilleul è usato per l’albero, per un infuso a base di fiori e in profumeria per la fragranza dei fiori, che di solito è imitata sinteticamente nei profumi moderni. I profumi di qualità moderna che lo contengono includono, ad esempio, “Soir de Paris”.

Tintura Termine applicato in profumeria al prodotto ottenuto purificando una gomma profumata o una resina o altro materiale vegetale secco o materiale animale mediante estrazione con alcool o un altro solvente non riscaldato. Tale purificazione può essere necessaria per separare corpi estranei, come sabbia e pezzi di corteccia, che si sono incorporati nella gomma durante il processo di essudazione e raccolta. Dopo che il solvente è stato quindi rimosso, la sostanza profumata molto pura risultante è nota come “clair”, o “resinodor” o “gumodor”.

Ti-Tree Oil Chiamato anche Melaleuca Oil. Un olio essenziale leggero, simile alla noce moscata, distillato a vapore dalle foglie dell’albero del Ti- (o del tè) (Melaleuca alternifolia) e dell’albero del tè nero (M. bracteata) dell’Australia. È strettamente correlato a Cajuput. Avendo un buon valore germicida, è molto usato come profumo in saponi, deodoranti e disinfettanti.
Un olio chiamato Tea Tree Oil al profumo di limone viene distillato dalle foglie e dai rametti di Laptospermum citratum, che si trova nell’Australia orientale, e viene utilizzato in modo simile. Ha un forte odore simile al limone.

Note di tabacco Una frase usata in profumeria per descrivere fragranze che assomigliano a tabacchi stagionati, che sono particolarmente apprezzati negli articoli da toeletta maschili.

Water Water Chiamata anche eau de toilette. Un distillato ottenuto distillando materiali profumati in alcool. L’Ungheria Water è stato un primo esempio. Le acque della toilette divennero molto popolari durante il XIX secolo, in particolare quelle conosciute come eau de cologne, eau de portugal, florida water, honey water e lavender water. Nella profumeria moderna, il termine “eau de toilette” indica un preparato contenente il 4-8% di profumo in un alcol.

Olio di semi di Tomar Un olio utilizzato nella profumeria indiana che viene estratto dai semi del frassino spinoso foglia di ala (Zanthoxylum alatum Z. planispinum) dell’India settentrionale e della Cina.

Tonka Bean Chiamato anche Tonquin Bean. Fagiolo prodotto da due specie di albero alto appartenente alla famiglia del maggiociondolo:
1. l’albero Tonka olandese (Dipteryx odorata = Coumarouna odorata = Baryosma tongo), chiamato anche albero Tonka inglese, originario del Brasile e della Guyana e ampiamente coltivato, soprattutto in Brasile, Venezuela, Guyana e Martinica;
2. un albero strettamente correlato (Dipteryx oppositifolia) trovato in Brasile.
I fagioli del primo sono anche chiamati “fagioli di angostura” e dei secondi “fagioli para”. I fagioli di angostura sono più grandi e più apprezzati. I fagioli sono costituiti da un frutto della grandezza di un uovo contenente semi che vengono essiccati e poi stagionati nel rum, quando vengono ricoperti da piccoli cristalli di cumarina. Questo è usato sia per aromatizzare che nei profumi, a volte come sostituto della vaniglia. La fragranza del “fieno appena falciato” si rafforza con l’età. Circa il 10% di tutti i profumi di qualità moderna contiene tonka, esempi sono “Je Reviens”, “Raffinee” e “Red”, e appare tra gli ingredienti principali di circa il 13% delle fragranze di qualità per uomini. I semi essiccati possono essere aggiunti a bustine e pot pourri e un tempo erano molto usati per la posa di vestiti e biancheria e anche per profumare il tabacco da fiuto.

Tragacanth Chiamato anche Gum Tragacanth, Gum Dragant, Gum Dragon, Dagaganthum e Quincy Dragagenty. Una gomma ottenuta da varie specie di arbusto di Astragalus, principalmente il Tragacanth siriano (Astragalus gummifera) trovato in Asia Minore, Iran e Kurdistan. La gomma, che trasuda dal fusto dell’arbusto, appare in commercio in lacrime o appiattita in sottili fiocchi simili a nastri ed è inodore. Viene utilizzato come stabilizzatore di emulsioni e per legare polveri aromatiche in paste per granuli pomander e incensi.
Una gomma simile a volte sostituita al vero tragacanto si ottiene da varie specie di albero Sterculia trovato nei tropici, in particolare l’albero africano Tragacanth (Sterculia tragacantha).
Alcune autorità ritengono che il materiale nell’Antico Testamento talvolta tradotto dall’ebraico come “spezie” possa in effetti essere stato tragacanto.

Tree Lupin Un arbusto (Lupinus arboreus) che cresce fino a 4 piedi di altezza, originario dell’America ma ora ampiamente diffuso. I fiori hanno un forte profumo simile al miele e vengono essiccati per l’uso in pot pourri.

Muschio d’Albero Chiamato anche Muschio di Quercia. Due specie di licheni (Evernia furfuracea = Parmelia furfuracea e Usnea barbata = U. dasypoga) sono utilizzate nella profumeria europea con il nome di Tree Moss (francese: Mousse d’Arbre) per distinguerle da Oak Moss, sebbene negli Stati Uniti il ​​termine Oak Il muschio copre anche il muschio dell’albero. Le specie Tree Moss crescono sulla corteccia degli abeti rossi e degli abeti nelle zone umide dell’Europa centrale e meridionale e dell’Africa settentrionale; Francia, Marocco e Jugoslavia sono i principali produttori dell’industria dei profumi. Un resinoide viene estratto dal lichene e questo viene quindi ulteriormente estratto per ottenere un assoluto. L’odore è fortemente simile al catrame. Il prodotto trova impiego come fissativo e in molti profumi, soprattutto di tipo fougere e chypre. Esempi di fragranze moderne di qualità che lo contengono sono “Paco Rabanne pour Homme” e “Estee Super”. Usnea barbarata è anche conosciuta come Usnea barbuta o Barba del vecchio; nel XVI secolo veniva talvolta usato in una polvere da toilette chiamata polvere di Cipro.

“Tresor” Un profumo floreale semi-orientale creato da Sophia Grojsman di IFF per Lancome, che lo lanciò nel 1990 (Regno Unito 1991). Lo stesso nome era stato usato per un precedente profumo Lancome (1952). Le note di testa sono principalmente rosa, lillà e mughetto, introducendo un cuore che contiene iris ed eliotropio, con legno di sandalo, muschio e ambra, modificati con pesca e albicocca, nella base. Il flacone, a forma di piramide di cristallo rovesciata, è stato disegnato da Style Marque.

“Tsar” Una fragranza speziata cipriata per uomo introdotta da Van Cleef & Arpels nel 1989. Le note di testa speziate che includono rosmarino, timo, lavanda, cumino, cannella e ginepro lasciano il posto a una nota di cuore floreale di geranio, mughetto e gelsomino , su una base contenente vetivert, muschio di quercia, patchouli e legno di sandalo.

Tuberose Flower Oil Un olio essenziale, comunemente indicato semplicemente come Tuberosa, ottenuto per estrazione dai fiori della pianta Tuberosa (Polianthes tuberosa = Hyacinthus tuberosus), chiamato anche Giacinto notturno, originario dell’Indonesia o del Messico e dell’America centrale, ma ora coltivato commercialmente per il profumo in Francia, Italia, Marocco, Egitto, Cina, Malesia, Indonesia, India e Isole Comore. Il fiore cresce da un bulbo; in Francia si coltiva una varietà a fiore singolo per il profumo, una a fiore doppio per i fiori recisi. La fragranza è pesante e simile al miele, ed è stata descritta come quella di un giardino fiorito ben fornito alla sera. La fragranza dei fiori in crescita aumenta dopo il tramonto; quindi in Malesia la pianta si chiama Mistress of the Night. Come il gelsomino, i fiori di tuberosa vengono estratti per enfleurage, perché continuano a produrre olio essenziale per circa 48 ore dopo il taglio. Circa 150 chili di fiori forniranno circa 1 chilo di pomata, ma da questo la resa di assoluto, estratto da solventi volatili, è così minuta (circa 200 g per ogni 1200 chili di fiori) che è una delle più costose di tutte materiali profumati, che costano più del suo peso in oro. Di conseguenza, l’assoluta di tuberosa viene ora utilizzata solo in profumi di altissima qualità (ad esempio “Amouage” e “Jardins de Bagatelle”) dove sono richieste note floreali. Ma l’olio essenziale si trova come ingrediente principale in circa il 20% di tutti i profumi di qualità moderna. è così minuto (circa 200 g per ogni 1200 chili di fiori) che è uno dei più costosi tra tutti i materiali profumati, poiché costa più del suo peso in oro. Di conseguenza, l’assoluta di tuberosa viene ora utilizzata solo in profumi di altissima qualità (es. “Amouage” e “Jardins de Bagatelle”) dove sono richieste note floreali. Ma l’olio essenziale si trova come ingrediente principale in circa il 20% di tutti i profumi di qualità moderna. è così minuto (circa 200 g per ogni 1200 chili di fiori) che è uno dei più costosi tra tutti i materiali per profumeria, poiché costa più del suo peso in oro. Di conseguenza, l’assoluta di tuberosa viene ora utilizzata solo in profumi di altissima qualità (es. “Amouage” e “Jardins de Bagatelle”) dove sono richieste note floreali. Ma l’olio essenziale si trova come ingrediente principale in circa il 20% di tutti i profumi di qualità moderna.
La tuberosa è stata a lungo considerata un simbolo di voluttà e nota per avere proprietà afrodisiache. Fu introdotto per la prima volta in Europa alla fine del XVI secolo, ma per molto tempo fu monopolio degli olandesi, che lo coltivarono nelle case calde.
Per la tuberosa strisciante vedi Stephanotis.

Bottiglia Tulip Chiamata anche Bottiglia Candeliere. Uno stile di bottiglia realizzato per l’acqua di colonia alla fine del XIX secolo. Il tappo era realizzato come un candelabro, con una cavità sulla sommità, solitamente a forma di tulipano oa forma di fiore, in cui versare parte del contenuto per profumare la stanza.

“Turbulences” Un profumo floreale fresco e fruttato introdotto da Revillon nel 1981. È stato creato dai profumieri di Dragoco. L’accordo verde e fruttato nella nota di testa contiene tocchi di menta verde, cumino e bergamotto, annunciando una nota di cuore dominata dalla rosa, con note legnose inferiori, principalmente cedro e ambra. La bottiglia di vetro sferica con tappo grigio è scolpita per suggerire il movimento delle onde ed è stata progettata da Warner Schurf.

Turibulum Un incensiere portatile di varia forma e disegno sul quale i romani bruciavano incenso. Nell’antica Grecia era chiamato thumiaterion (vedi Contenitori di profumo).

Tussie-Mussie Un mazzo di fiori, popolare per la prima volta in epoca elisabettiana, contenente una varietà di fiori profumati o erbe selezionate per trasmettere un sentimento o un messaggio attraverso i loro significati simbolici (ad es. Rosa per amore, maggiorana per felicità, margherita per mancanza di fede, rosmarino per ricordo, ruta per il dolore, ecc.). Il bouquet di Ofelia in Amleto fornisce un buon esempio elisabettiano. In epoca vittoriana quasi tutte le piante conosciute avevano un significato simile. Il nome è talvolta usato anche, soprattutto negli Stati Uniti, per il portamazzone in miniatura, solitamente in argento, in cui è stato collocato un mazzolino; sono stati progettati per mantenere umidi i gambi delle piante. La parola probabilmente deriva da Tussie, una vecchia parola per un mazzo di fiori, e Mussie, una parola nonce che significa “muschio” (usata per trattenere l’umidità).

“Tweed” Un classico profumo floreale di aldeide lanciato per la prima volta da Lentheric nel 1933. Note di testa fiorite e fruttate di bergamotto, neroli, arancia e violetta lasciano il posto a un classico cuore floreale che comprende rosa, gelsomino, garofano, iris, lillà e magnolia. La nota di fondo, che è cipriata, è principalmente muschio, con sfumature di vetivert, cannella, legno di sandalo styra, cuoio e zibetto.

Unguento Unguento o grasso profumato semisolido, spesso prodotto immergendo piante profumate o parti di piante nel grasso animale. Contrasta con l’olio profumato o l’acqua, che era più liquida. Era usato nei primi tempi della profumeria, quando un modo popolare di applicare il profumo era quello di strofinare un unguento sul corpo, specialmente dopo il bagno. Gli unguenti venivano conservati in scatole di unguenti di pietra come il marmo o l’alabastro per mantenerli freschi, aiutandoli anche a durare. Ma la parola unguento era usata anche in epoca classica per coprire anche i profumi liquidi (conservati in una bottiglia). Vedi profumi egiziani.

Cono di unguento Un’antica forma egiziana di pomata usata dalle donne. Ingredienti profumati come maggiorana, bandiera dolce e mirra venivano imbevuti di grasso (vedi enfleurage), a volte trattati con vino, fino a quando il grasso non aveva assorbito la loro fragranza. Il grasso (probabilmente sego di bue) veniva quindi modellato in coni. Un cono sarebbe stato posizionato sulla testa in modo che, mentre il calore del giorno scioglieva il grasso, questo gocciolasse sulla testa e sul corpo, avvolgendo chi lo indossa con la fragranza.

Unilever Un conglomerato internazionale con sede a Londra che è un importante produttore di detergenti, articoli per la casa e articoli da toeletta e aumenta la sua partecipazione nel business dei profumi. Tra i suoi ci sono Elizabeth Arden, Calvin Klein, Lagerfeld, Faberge, Rimmel national, Elida Gibbs e Atkinsons.

Valerian Chiamato anche Ail-Heal, Amantilla, Setwall, Setawale, Great Wild Valerian e Capon’s Tail. Un’erba (Valeriana officinalis) che cresce fino a circa 3 piedi di altezza, originaria dell’Europa e dell’Asia settentrionale e coltivata in Polonia, Ungheria, Francia, Belgio, Cina, Giappone e URSS. Un olio essenziale, Valerian Oil, è ottenuto dalle radici essiccate per distillazione a vapore e utilizzato in profumeria sia in India che in Estremo Oriente e, in misura limitata, in Occidente. Una varietà della pianta coltivata in Giappone produce una varietà di olio noto come olio di Kesso.
Il nome deriva dal latino valere – essere sano 一 e la pianta è nota soprattutto per le sue proprietà medicinali, per le quali era raccomandata da Ippocrate nel IV / V secolo a.C. Teofrasto menzionò un profumo greco prodotto con guarigioni naturali coltivate in Siria e elencò la pianta come una delle principali usate in profumeria all’epoca, ma potrebbe essersi riferito in questo contesto al galbano. Le foglie di Valeriana erano usate nel Medioevo sia come spezia che come profumo, e le radici venivano deposte negli abiti per profumarle. Il profumo ha una straordinaria attrazione per i gatti.
La valeriana è strettamente correlata al nardo celtico (vedi nardo nardo).
Una forma di olio di valeriana si ottiene anche da V. wallichi, che cresce nella regione dell’Himalaya, ed è usato localmente come profumo.

Van Cleef & Arpels Apertura a Parigi nel 1906 come gioielliere, ancora la sua attività principale,
Van Cleef & Arpels ha lanciato la sua prima fragranza, “First”, nel 1976. Successivamente ha prodotto “Gem” (87), insieme a due fragranze maschili , “Pour Homme” (78) e “Tsar” (89). L’azienda fa ora parte del gruppo Sanofi.

“Vent Vert” Un classico profumo Balmain lanciato nel 1945. È stato creato da Germaine Sellier di Roure. Notevole come il primo dei profumi “verdi” (vedi Famiglie di profumi), è rimasto l’unico profumo del suo tipo per circa 20 anni. I suoi componenti principali sono la rosa e il mughetto, con galbano nella nota di testa e muschio di quercia nella base. È stato rilanciato nel 1991 con una formula rivista, più floreale, il cuore contenente mughetto, giacinto, rosa e gelsomino, con salvia, sandalo e muschio nella base.

Olio di verbena a volte chiamato verbena. Verbena Olio utilizzato in profumeria è distillato dalle foglie di Lemon Verbena (Lippia citriodora = Verbena triphylla = Aloysia citriodora), noto ai francesi come Vervaine Citronelle, un arbusto deciduo che cresce fino a circa 4 piedi di altezza, originario del Sud America, introdotto in La Gran Bretagna alla fine del XVIII secolo e ora coltivata in Sud America, Algeria, Tunisia e nel sud della Francia. Le foglie hanno una fragranza simile al limone o alla melissa che conservano per molti anni e vengono essiccate per essere utilizzate in bustine e pot pourri. L’olio essenziale viene distillato dalle foglie; è usato principalmente in saponi e cosmetici, ma compare occasionalmente in fragranze di qualità (es. “Monsieur de Givenchy” e “Van Gils”).
Questa pianta non deve essere confusa con la pianta perenne conosciuta come Verbena che si trova allo stato selvatico in Gran Bretagna e altrove (Verbena officinalis), chiamata anche Vervain, Holy Wort e Herb Louis. Questo era ritenuto sacro dai Druidi, aveva proprietà mediche registrate da Ippocrate ed era usato come protezione contro la peste, ma non ha alcun valore in profumeria. Né l’olio di verbena deve essere confuso con l’olio di verbena spagnolo, distillato da Thymus hyemalis per aromatizzare; né con la Verbena, o Vervaine, usata nei liquori provenzali, ottenuta dai fiori essiccati di Dracocephalum moldavici; né con la verbena indiana, che è la citronella.

‘Vetiver’ Il marchio di una fragranza maschile di tendenza, dal profumo legnoso, prodotta da Carven come eau de toilette nel 1957. Creata dai profumieri Firmenich, i suoi ingredienti principali sono bergamotto e limone nella nota di testa, vetivert nel mezzo nota, e una serie di elementi legnosi e polverosi nella base. Si presenta in una fiaschetta disegnata da Jacques Bocquet.

Vetivert Anche Vetiver e Vetyver. Un importante olio essenziale distillato dai rizomi di Khus-khus Grass, chiamato anche Vetiver Grass (Vetiveria zizanoides = V. Odorata = Andropogon muricatus), originario dell’Asia tropicale e ora coltivato per quest’olio in India, Malesia, Indonesia, Cina, Riunione , Brasile, Angola e Indie occidentali. L’olio, che in India è noto come Khas, ha un odore terroso con una dolcezza simile alla viola e all’iride. È molto persistente e uno dei migliori fissativi conosciuti. È la base del profumo indiano Mousseline (qv) e appare come ingrediente principale in circa il 36% di tutti i profumi di qualità occidentale (ad esempio ‘Caleche’, ‘Chanel No.5’, ‘Dioressence’ e ‘Parure’) e 20 % di tutte le fragranze maschili. Le radici essiccate vengono utilizzate in bustine e pot pourri e vengono bruciate in India come incenso. Un alcol chiamato vetiverolo,
Un’altra forma di Vetivert, la Vetiveria nigritana, si trova nelle regioni del Sudan e del Sahara e utilizzata localmente per profumare vestiti e tessuti.

“Vicky Tiel” Un profumo floreale di qualità introdotto dalla stilista americana Vicky Tiel nel 1990 (Regno Unito 1991). Le note di testa contengono bergamotto e mandarino e conducono a un cuore che include narciso, giunchiglia, mughetto e gelsomino; la base, principalmente legno di sandalo e muschio di quercia, ha anche note di camelia e tuberosa. Un flacone originale, disegnato da Pierre Dinand e realizzato da Brosse, presenta, come parte del tappo, una classica Venere scolpita sommersa nel profumo.

Vinaigrette Una piccola scatola con un coperchio interno forato contenente una spugna imbevuta di aceto aromatico. Era usato come una bottiglia profumata per pulire la testa e contrastare i cattivi odori nell’aria. La vinaigrette è succeduta al pomander nei circoli alla moda nel XVIII secolo ed è stata popolare in tutta Europa fino alla fine del XIX secolo. Le vinaigrette, originarie della Francia, erano generalmente realizzate in argento, con un interno dorato per prevenire la corrosione. La base di aceto era per lo più aromatizzata con canfora e attar di rose, o lavanda, o talvolta con rosmarino, salvia, menta e altre erbe. Erano per lo più scatole rettangolari piatte, ma venivano usate altre forme e venivano lavorate delicatamente in disegni spesso elaborati. Gli argentieri “fabbricanti di giocattoli” di Birmingham dal 1800 al 1850 furono produttori di vinaigrette particolarmente noti.

ViolaChiamato anche Sweet Violet e Sweet-profumato Violet. Una piccola annuale (Viola odorata) molto profumata che cresce fino a circa 5 pollici di altezza e proviene da Europa, Asia e Africa settentrionale. È usato in profumeria, medicine, pozioni d’amore, dolci, acconciature, per fare un liquore e per fiori recisi. Per la profumeria l’olio essenziale è ottenuto principalmente da piante coltivate nel sud della Francia e nel nord Italia, utilizzando due varietà della pianta, la viola Victoria e la violetta Parma; sebbene il profumo di quest’ultimo sia più apprezzato, la prima varietà è quella maggiormente utilizzata, in quanto è più facilmente coltivabile ed è più resistente alle malattie. I fiori vengono estratti per enfleurage, macerazione o solventi volatili subito dopo la raccolta, ottenendo una piccolissima quantità di assoluto estremamente costoso. Dalle foglie si ricava anche un olio essenziale che viene aggiunto come assoluta a un profumo di violetta per perfezionarlo fornendo una nota erbacea, leggermente terrosa. La maggior parte dei profumi alla violetta dei giorni nostri sono prodotti sinteticamente su una base di ionone o metilionone, ma i migliori hanno una porzione di estratto naturale di violetta aggiunta a loro. Le fragranze moderne di qualità che utilizzano la viola includono, ad esempio, “L’Interdit”, “Nina”, “Quelques Fleurs”, “Soir de Paris” e “Xeryus”.
La viola era ben nota nell’antichità, i Greci la consideravano il fiore della fertilità. Plinio ha apprezzato la sua fragranza subito dopo rose e gigli e ha osservato che una ghirlanda di violette indossata intorno alla testa avrebbe prevenuto mal di testa e vertigini. Sia i greci che i romani bevevano un vino a base di violette. I primi produttori di profumi arabi impararono a distillare l’olio. La viola era l’emblema floreale dei Bonaparte; dopo che l’imperatrice Maria Luisa fu separata da Napoleone nel 1817, fondò a Parma l’industria della violetta che fiorisce ancora oggi.

” Vivre ” Un classico profumo floreale aldeidico presentato per la prima volta da Molyneux negli anni ’30 e rilanciato nel 1971 con una nuova formula creata dai profumieri di IFF. Le note di testa speziate aldeidiche con bergamotto e coriandolo introducono un cuore floreale in cui predominano rosa, gelsomino e fiori d’arancio, sostenuto da note di fondo di legno di sandalo, vetiver e muschio di quercia. Il flacone, una simbolizzazione sorprendentemente moderna del corpo umano, è stato progettato da Serge Mansau.

Voanalakoly Arbusto aromatico (Rhinacanthus osmospermum) trovato in Madagascar. Le foglie vengono utilizzate localmente per profumare i capelli e per fare bustine profumate.

‘ Vol de Nuit ‘ Un classico profumo orientale Guerlain prodotto per la prima volta nel 1933. Note di testa agrumate di arancia, bergamotto, limone, mandarino e neroli fanno da capo un corpo composto principalmente da legno di rosa, gelsomino, palma rosa e ylang-ylang, con una forte ambra. base balsamica che include vaniglia, benzoino, balsamo del Perù, legno di sandalo, muschio, ambra grigia e fragranza di cuoio.

Solventi volatili I solventi volatili sono entrati in uso commerciale per la prima volta in profumeria alla fine del XIX secolo, come mezzo per separare le parti fragranti di un olio essenziale dalle sue altre parti senza danneggiarle. Per fare ciò non devono lasciare residui dopo l’evaporazione, devono avere un punto di ebollizione molto basso, in modo che i componenti della fragranza non vengano distrutti dal calore, e devono essere sufficientemente selettivi da estrarre solo le sostanze richieste. L’etere di petrolio è stato utilizzato per molto tempo come solvente volatile e più recentemente l’anidride carbonica ha permesso di estrarre fragranze prima non ottenibili (es. Lillà). Altri importanti solventi volatili utilizzati includono esano, benzene acetone, toluene, metanolo, etanolo e butano.

Wallflower Oil Un olio essenziale estratto per distillazione a vapore o solventi volatili dai fiori del Wallflower (Cheiranthus cheiri), chiamato anche Giroflee, Giroflier, Gillyflower (qv), Handflower e Keiri, un’erba perenne che cresce fino a circa 12 pollici di altezza, nativa al sud Europa ma ora ampiamente coltivata come pianta da giardino. La pianta fu introdotta in Gran Bretagna nel XVII secolo. L’olio ha un gradevole profumo quando diluito, ma è sgradevole a piena forza. La resa in olio, circa lo 0,06%, è così bassa che nella profumeria moderna la fragranza viene solitamente sintetizzata.
La parola Cheiranthus deriva dal greco che significa “fiorellino”, perché la pianta, ben nota agli antichi greci, veniva portata in mano come mazzolino nelle feste. Tradizionalmente era indossato da menestrelli e trovatori. L’olio di violaciocca era usato nelle ricette dei primi profumieri arabi.

Olio di noci L’olio di noci, dalle noci dell’albero Juglans regia (noce inglese, noce persiana), probabilmente originario della Persia, era ben noto in epoca classica ed era usato nei primi profumi arabi.

Washball Una pallina di sapone profumata o medicata, a volte contenente pomice in polvere o sabbia per fornire una qualità abrasiva, utilizzata in Europa, in particolare durante il XVII e XVIII secolo, per lavare il viso e le mani e durante la rasatura. Alcuni erano fatti in casa con erbe aromatiche, altri da profumieri e farmacisti. Washball costosi sono stati prodotti in Italia e in Francia e venduti in tutta Europa. Alcuni oli essenziali erano particolarmente adatti per i washball perché rimanevano stabili quando miscelati con le sostanze alcaline del sapone, ovvero bergamotto, geranio, citronella, palma rosa, patchouli, rosmarino, legno di sandalo, timo e vetivert. Ma le prime ricette di palle di lavaggio spesso includevano altri profumi costosi come l’ambra grigia e il muschio.

‘ White Linen ‘ Un profumo floreale di qualità introdotto da Estee Lauder nel 1978. La fragranza floreale è ottenuta principalmente da un cuore di fiori bianchi, tra cui gelsomino, rosa, caprifoglio, giacinto, lillà e mughetto, con un tocco speziato aggiunto da pimento. Il mandarino domina le note di testa e vetiver la base. La bottiglia è stata progettata da Ira Levy.

” White Satin ” Un profumo floreale di ampia vendita lanciato da Yardley nel 1985. Un’insolita nota di testa verde contenente pompelmo e arancia dolce include anche chiodi di garofano, pepe e basilico per fornire un tocco speziato. Il cuore è principalmente gelsomino, geranio e ylang-ylang e la nota di fondo proviene principalmente da patchouli, legno di cedro e storace.

Vino Teofrasto notò che alcuni materiali profumati rendevano il vino non solo un odore migliore, ma anche un sapore migliore. Al contrario, i Greci usavano il vino per addolcire l’odore di alcuni materiali profumati, tra cui la mirra e varie spezie. L’importante profumo composto greco chiamato Kypros includeva tra i suoi ingredienti due che furono prima immersi nel vino dolce. Anche i primi profumieri arabi usavano il vino in alcune delle loro ricette di profumi.

Woodruff Chiamato anche Sweet Woodruff, Sweet Grass, Hay Plant, Herb Walter e Scented Hairhoof. Un piccolo membro della famiglia dei robbia (Asperula odorata = Galium odorata) che cresce dall’Europa e dal Nord Africa alla Siberia. Quando essiccato emette una fragranza di “fieno appena falciato”, a causa dell’alto contenuto di cumarina, e di conseguenza era molto usato in Gran Bretagna un tempo come erba per spargere biancheria e vestiti. In francese antico era conosciuto come “Muge-de-Boys”, che significa muschio dei boschi. Le foglie essiccate vengono utilizzate oggi per fornire un aroma in alcuni vini, liquori e sniffate, e nel pot pourri, dove la fragranza aiuta come fissativo.

Nota legnosa Una frase usata in profumeria per descrivere fragranze che ricordano il legno. Queste fragranze sono fornite da oli di legno, come il cedro, da oli essenziali di altre piante con un aroma simile al legno, come il patchouli, e da materiali sintetici. Le note legnose compaiono in varia misura nella maggior parte dei profumi moderni.

Olio di assenzio chiamato anche olio di assenzio. Un olio distillato a vapore dalle foglie essiccate e dalle sommità fiorite di Wormwood (Artemisia absinthium), chiamato anche Green Ginger, un’erba che cresce da 2 a 3 piedi di altezza, che si trova nella regione mediterranea, nel Kashmir e in Siberia e ora coltivata anche in Europa, N Africa e Stati Uniti. Un olio simile si ottiene anche dall’assenzio romano (A. pontica), che cresce nell’Europa meridionale. L’olio un tempo era utilizzato nella preparazione della bevanda Assenzio, ora non più prodotta, ed è ancora impiegato in medicina e nella preparazione del Vermouth e di alcuni altri vini. In profumeria il suo odore intenso, pungente, erbaceo, che ricorda l’olio di foglie di cedro, è ampiamente utilizzato nelle note maschili e compare in alcuni profumi di qualità (es. “Ivoire”).

Worth Importante casa di moda parigina fondata nel 1858 da Charles Worth (1826-1895), un drappista nato nel Lincolnshire che trovò lavoro a Parigi. Fu il primo stilista a utilizzare modelli dal vivo e divenne sarto di corte dell’imperatrice Eugenia di Francia e dell’imperatrice Elisabetta d’Austria. La società fondò Les Parfums Worth nel 1924 e in quell’anno produsse il suo primo profumo, “Dans la Nuit”; questo profumo è stato inizialmente fornito come regalo ai suoi illustri clienti. È stato seguito da ‘Vers le Jour’ nel 1925, ‘Sans Adieu’ nel 1929 e dal grande successo ‘ Je Reviens‘nel 1932. Le fragranze successive includevano’ Vers Toi ‘(34),’ Projets ‘(35),’ Imprudence ‘(38),’ Requete ‘(44),’ Monsieur Worth ‘(69),’ Miss Worth ‘(77 ) e “Worth pour Homme” (80). Il “naso” dei primi profumi Worth era Maurice Blanchet, mentre i flaconi erano di Lalique. L’azienda ha cessato di essere una casa di moda nel 1956, ma continua a commercializzare profumi, rilanciando ‘Dans la Nuit’ nel 1985.

‘ Xeryus ‘ Una fragranza maschile semi-orientale creata dalla società di fragranze Firmenich e prodotta da Givenchy nel 1986. Le note di testa agrumate principalmente bergamotto e pompelmo, cedono una nota di cuore floreale-speziata con rosa, gelsomino, violetta, cannella e coriandolo tra componenti. La nota di fondo include muschio, ambra, muschio e fragranza di legumi. La fiaschetta è stata progettata da Pierre Dinand.

‘ Xia-xiang ‘ Un profumo di tipo orientale prodotto da Revlon nel 1988. Le note di testa agrumate si fondono in un cuore floreale contenente rosa, mughetto e ylang-ylang, insieme a fragranze di vaniglia, tonka, camomilla e fruttate (prugna, lampone e pesca ) nelle note di base. La bottiglia ha la forma di una bottiglia da fiuto cinese.

Ximenia Un piccolo albero (Ximenia americana) che si trova in India, Sri Lanka, Malesia, Africa tropicale e America tropicale. Il legno ha una fragranza simile al legno di sandalo, per il quale viene talvolta utilizzato in India come sostituto. La specie è strettamente imparentata con l’albero egiziano che ha prodotto l’olio Balanos dei tempi antichi. Il nome botanico Ximenia deriva da un primo monaco / botanico spagnolo chiamato Ximenes, che pubblicò lavori sulla flora sudamericana.

Xolisma Un assoluto ottenuto per estrazione con solventi volatili dai fiori del cespuglio Xolisma (Xolisma ferruginea), chiamato anche Sourwood e Sorrel tree, un arbusto che cresce fino a circa 10 piedi di altezza, che assomiglia a Sweet Myrtle e si trova in alcune parti degli Stati Uniti meridionali . La fragranza ricorda il giglio.

” Y ” pronunciato alla francese – “Ee-grek”. Un profumo di tendenza creato da Jean Amic di Roure che è stato commercializzato per la prima volta da Yves St Laurent nel 1964. Una fragranza verde cipriata, ha ottenuto un nuovo effetto originale con note di testa fruttate aldeidiche su un cuore floreale dominato da gelsomino, rosa, ylang- ylang e tuberosa. Le note legnose inferiori sono principalmente ottenute da vetivert, legno di sandalo, patchouli e muschio di quercia. Il flacone è stato disegnato da Pierre Dinand.

YardleyUna delle più antiche aziende di profumi al mondo, nata come azienda di saponi e profumi fondata nel 1770 dalla famiglia Cleaver. Questo fu rilevato da William Yardley, un produttore di spade, speroni e fibbie alla moda, all’inizio del XIX secolo per salvare suo genero William Cleaver dalla bancarotta. L’azienda rimase sotto il controllo della famiglia Yardley fino a diventare una società per azioni nel 1890. Dopo la Grande Guerra ampliò notevolmente la sua produzione, in particolare nei prodotti a base di lavanda, di cui sarebbe diventato il più grande produttore al mondo, con ampi fattorie di lavanda in East Anglia. Le sue creme erano vendute in vasi di legno Wedge o Royal Worcester ei suoi profumi in flaconi da Baccarat. La principale fabbrica di profumi e cosmetici di Yardley è stata fondata a Basildon nel 1966, a quel punto la società è stata rilevata da British American Tobacco. Successivamente è stata acquisita dal Gruppo Beecham e successivamente, nel 1990, dal conglomerato americano Wasserstein-Perella
Nel 1985 l’azienda di Jovan, che ha prodotto un’ampia gamma di fragranze per il mercato di massa, è passata sotto l’ombrello di Yardley.
Famosi profumi Yardley del passato hanno incluso “White Rose” (1910), “Tete-a-Tete” (21) e “Bond Street” (27). Le sue fragranze attuali includono ” Lavanda ” (1913). ‘April Violets’ (23), ‘Flair’ (57), ‘Chique’ (76), ‘Pure Silk’ (82), ‘Lace’ (84), ‘White Satin’ (85), ‘Pink Lace’ ( 86), “Black Velvet” (87), “You’re the Fire” (89), “English Spring Flowers” (90), “Chique Silver” (90), “Nights in White Satin” (90) e ” Per sempre ‘(91). Con l’etichetta Jovan ora commercializza le fragranze “Pagan” e “Musk Oil”.

Ylang-ylang Un olio essenziale molto utilizzato nella profumeria di alta classe. È distillato a vapore dai fiori dell’albero Ylang-ylang (Cananga odorata = Unona odorata = Uvaria odorata), che cresce fino a circa 60 piedi di altezza ed è originario dell’Asia sud-orientale tropicale; anche da una specie strettamente imparentata, localmente chiamata Tainghe o Tho Shui Tree (Cananga latifolia = Unona latifolia) che si trova principalmente in Malesia. Il primo è coltivato
per il petrolio delle Filippine, Giava, Madagascar, Isole Comore e Reunion, il miglior petrolio proveniente dalle Filippine. La fragranza è dolce, simile al gelsomino e potente e non si manifesta nei fiori fino a circa 2-3 settimane dopo la prima apertura, quando devono essere raccolti rapidamente e lavorati senza indugio; la distillazione e l’estrazione del calcestruzzo viene quindi normalmente effettuata vicino al sito. Un albero fornisce circa 10 chili di fiori all’anno e sono necessari dai 350 ai 400 chili di fiori per produrre 1 chilo di olio essenziale. L’olio ottenuto da Java, di qualità inferiore, è noto come Cananga Oil e utilizzato in saponi e profumi meno costosi. L’Ylang-ylang non è stato utilizzato nella profumeria europea fino alla fine del XIX secolo, quando era uno degli ingredienti dell’Olio di Macassar. Ora appare in circa il 40% di tutti i profumi di qualità. A volte è rafforzato dall’aggiunta di pimento. Uno dei suoi principali costituenti è l’isoeugenolo.

” You’re the Fire ” Un profumo floreale speziato di grande successo lanciato da Yardley nel 1989. Bergamotto e lavandina, con un tocco di chiodi di garofano e noce moscata, nella nota di testa conducono a un cuore floreale contenente gelsomino, rosa e fiori d’arancio, con una nota di fondo legnosa-balsamica fornita da patchouli, legno di cedro e vaniglia.

” Youth Dew ” Un innovativo profumo orientale lanciato da Estee Lauder nel 1952. È stato il quarto profumo raffinato più venduto nel 1989. È di un insolito colore marrone e gli ingredienti sottolineano la piccantezza. Le note di testa contengono arancia e varie spezie. Il cuore mostra una gamma di fragranze floreali, tra cui rosa, ylang-ylang e gelsomino, modificate da cassie, cannella e un garofano preponderante. Le note di fondo sono balsamiche, principalmente ambra e balsamo di Tolu. Il flacone è stato disegnato da Ira Levy.

” Ysatis ” Un profumo di qualità semi-orientale e floreale da indossare in tutte le occasioni; è stato creato per Givenchy da Dominique Ropion, poi con Roure, e lanciato nel 1984. Note di testa di ylang-ylang, fiori d’arancio, mandarino e un pizzico di galbano conducono in un cuore floreale di tuberosa, gelsomino, rosa e iris. Nelle note di fondo muschio di quercia, patchouli, legno di sandalo, chiodi di garofano, bay rum e incenso sono sottolineati da tocchi di castoreo, zibetto, ambra grigia e muschio. Il flacone è stato disegnato da Pierre Dinand.

Yves St Laurent Una casa di moda francese fondata dal couturier parigino Yves St Laurent nel 1961 dopo aver lasciato Christian Dior. Nel 1964 l’azienda lanciò il suo primo profumo, “ Kouros ” (81) e “Jazz” (88).

Zdravets Un olio essenziale con una fragranza molto persistente simile alla Salvia Sclarea che viene distillata dalle foglie di Geranio Bigroot (Geranium macrorhizum). Questa pianta, che cresce fino a circa 16 pollici di altezza, si trova nell’Europa centrale e meridionale. Viene coltivato principalmente in Bulgaria, dove le radici e le foglie sono considerate afrodisiache. L’olio è usato saltuariamente in profumeria.

Olio di Zedoary Un olio essenziale distillato dai rizomi di Zedoary (Curcuma zeodoaria), coltivato da secoli in India e Sri Lanka per il profumo e anche come fonte di amido e come condimento. L’olio ha una fragranza che suggerisce una miscela di zenzero e canfora, ed è occasionalmente utilizzato nella profumeria occidentale.

” Zinnia ” Un profumo floreale di qualità, lanciato da Floris nel 1990, che è stato ricreato dal profumiere Floris, Douglas Cope, da una formula della metà del XVIII secolo scoperta negli archivi dell’azienda. Le note di testa che includono violetta, galbano e ylang ylang conducono a un cuore costruito su un bouquet floreale di rosa, giglio e iris, con un pizzico di spezie dal chiodo di garofano.Le note di fondo legnose del legno di sandalo sono supportate da vaniglia e un tocco di muschio.

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