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Glossario dei profumi N°19

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Glossario dei profumi N°19

Produzione di profumi in casa In epoca elisabettiana la maggior parte delle grandi famiglie conservava una parte del giardino per coltivare piante profumate da utilizzare in preparazioni mediche e da toletta, producendo pomander profumate, palline per lavare, bustine, pot pourri, cassette e acque distillate da loro nel ‘ ancora stanza ‘della casa. Il profumiere domestico che desidera far rivivere questo mestiere potrebbe essere in grado di seguire alcune delle ricette dei tempi precedenti, ma molte di esse si riveleranno impraticabili, perché molti degli ingredienti allora utilizzati, come l’ambra grigia e il muschio, sono ora proibitivamente costosi, se non introvabile. Lui o lei, tuttavia, ha il vantaggio che molti materiali profumati e oli essenziali sono ora prontamente disponibili per l’acquisto, e il laborioso processo di produrli dalle piante grezze può essere evitato.
Il pot pourri secco è probabilmente la preparazione profumata più facile da realizzare, che prevede poco più che la miscelazione di materiali essiccati, di cui oggi è disponibile una gamma molto ampia. Le descrizioni dei materiali vegetali in questo libro mostrano se sono adatti per il pot pourri. I petali di rosa sono l’ingrediente più comunemente usato. Dovrebbero essere raccolti in una mattina asciutta priva di rugiada e stesi ad asciugare per circa una settimana. A volte viene aggiunto sale grosso, o sale petre, come conservante. Dovrebbe essere incluso un materiale con proprietà fissative. (Vedi Appendice B, ricette nn. 1-5.)
Il pot pourri umido è un po ‘più complicato. I petali di rosa o altri fiori ed erbe vanno stesi ad asciugare per circa due giorni, in modo che non siano completamente asciutti. Strati di questo materiale, mescolati con spezie e gomme che sono stati macinati in una polvere grossolana, vengono poi speronati con forza in un barattolo o bacinella con strati alternati di sale; si può aggiungere un pizzico di zucchero di canna e qualche goccia di brandy; il recipiente viene quindi chiuso ermeticamente e il composto lasciato stagionare per almeno 2 mesi, quando emergerà come una massa solidificata che potrà essere frantumata in torte.
Le pomander si ottengono mescolando materiali aromatici con mucillagine di gomma arabica o tragacanto come agente legante. Gli ingredienti selezionati della pomander, nella proporzione di circa 2 parti di gomme e resine per 1 parte di altri ingredienti secchi, vengono finemente polverizzati e mescolati con un po ‘di mucillagine fino a formare una pasta. Si possono aggiungere poche gocce di olio essenziale e il tutto va poi ben amalgamato impastando. La pasta viene quindi modellata a piacere e lasciata asciugare.
L’incenso viene prodotto al meglio utilizzando carbone in polvere come base ardente nella proporzione di circa 14 parti in 6 parti di materiale aromatico. Il
quest’ultimo dovrebbe essere costituito da 2 parti di resine in polvere, come labdano, storace, terebinto o incenso, mescolate con 4 parti di altri materiali vegetali profumati (ad esempio foglie di alloro essiccate, radice di calamo, chiodi di garofano, cubebe, fiori di lavanda, maggiorana, foglie di rosmarino o foglie di timo). Questi sono tutti mescolati in una pasta con una mucillagine di gomma arabica o tragacanto. Si possono impastare una o due gocce di olio essenziale. La miscela viene quindi modellata in piccoli coni o bastoncini rotondi arrotolati per formare bastoncini d’incenso, che vengono lasciati asciugare.
Le bustine richiedono ingredienti molto secchi che possono essere macinati in una polvere grossolana. La lavanda è sempre stata una delle preferite come base, ma iris, calamo, legno di cedro, maggiorana, legno di sandalo, muschio di quercia, petali di rosa, foglie di verbena o foglie di patchouli sono buone alternative. Una vasta gamma di altri materiali, per lo più simili a quelli che possono essere utilizzati nel pot pourri, possono essere miscelati in questa base. Deve essere incluso almeno un ingrediente con proprietà fissative.
I profumi liquidi forniscono agli aspiranti pennarelli di profumo per la casa un po ‘più di problemi, come risulterà evidente dalla voce sopra su Perfume Creation. Non possono sperare di simulare le fragranze di qualità prodotte dalle profumerie commerciali, che possono contenere diverse centinaia di ingredienti, comprese molte sostanze chimiche, e possono realisticamente mirare solo a costruzioni molto semplici. Dovranno essere pronti ad acquistare tutti i loro oli essenziali, alcuni dei quali potrebbero essere piuttosto costosi. Per cominciare sarà necessaria una base su cui costruire il profumo. Questo può essere un alcol (a volte si usa la vodka) o un olio; L’olio di jojoba è considerato un olio base buono, neutro e stabile, oppure, secondo i produttori di profumi dell’antico Egitto e della Grecia, potrebbe essere usato l’olio di sesamo. La base deve essere preparata aggiungendo le note di fondo (vedi Note sui profumi) come richiesto, compresi i fissativi, aggiungendole goccia a goccia. Viene quindi inserito il corpo principale della fragranza, gli oli scelti ancora una volta vengono aggiunti goccia a goccia. Dieci gocce di oli essenziali aggiunti a circa mezzo litro di alcol produrranno una debole fragranza di colonia; per un profumo più forte si dovrebbe usare una quantità minore di alcool o olio base (o, al contrario, più oli essenziali). La miscela deve essere conservata in un contenitore sigillato per almeno una settimana per miscelare correttamente prima di poter essere utilizzata. I profumieri domestici possono anche sperimentare l’introduzione delle note di testa (che dovrebbero essere aggiunte per ultime); i tassi di evaporazione menzionati nella tabella di Poucher, a cui si fa riferimento in Profumo, Classificazione delle fragranze, possono aiutare in questo, così come uno studio di quali ingredienti sono usati per quali note nelle descrizioni dei profumi contenute nel corpo di questo libro. Potrebbero persino sperimentare utilizzando tutti gli ingredienti principali mostrati per uno dei celebri profumi e vedere che tipo di fragranza risulta. Saranno molto lontani dalla produzione di “Amouage”, “Joy” o “Bal a Versailles”, ma dovrebbero ottenere risultati soddisfacenti e troveranno sicuramente affascinante l’esperimento.

Produzione di profumi Esistono due tipi di operazioni di produzione in profumeria. La prima è la produzione, per distillazione, espressione, enfleurage, macerazione, estrazione, ecc., Degli oli essenziali e degli additivi, dei calcestruzzi e delle assolute, delle pomate e delle tinture, insieme alla fabbricazione di tutte le numerose preparazioni sintetiche, che forniscono le primarie fragranze utilizzate da un “naso” nella creazione di un profumo (vedere Creazione di un profumo). Molte delle fabbriche in cui viene svolto questo lavoro saranno adiacenti ai campi o alle piantagioni in cui vengono coltivati ​​i materiali vegetali, poiché tali materiali potrebbero dover essere trattati non appena raccolti se si desidera preservare la loro piena fragranza. Ne consegue che queste fabbriche si troveranno in tutto il mondo dove vengono raccolti materiali profumati. La seconda operazione è il processo relativamente semplice di assemblare e miscelare insieme tutti gli oli e le essenze di cui è composto un profumo secondo la formula per quel profumo ideata dal “naso” che lo ha creato. Questi ingredienti verranno mescolati per formare un concentrato che viene lasciato per diverse settimane fino a quando tutto ciò che contiene non si è amalgamato completamente e maturato. Il concentrato viene quindi diluito in alcool fino alla sua forza richiesta come extrait, eau de parfum, eau de toilette o eau de cologne (vedi Profumo) e lasciato in contenitori di rame a miscelare per altre settimane. È quindi pronto per essere imbottigliato. Questi ingredienti verranno mescolati per formare un concentrato che viene lasciato per diverse settimane fino a quando tutto ciò che contiene non si è amalgamato completamente e maturato. Il concentrato viene quindi diluito in alcool fino alla sua forza richiesta come extrait, eau de parfum, eau de toilette o eau de cologne (vedi Profumo) e lasciato in contenitori di rame a miscelare per altre settimane. È quindi pronto per essere imbottigliato. Questi ingredienti verranno mescolati per formare un concentrato che viene lasciato per diverse settimane fino a quando tutto ciò che contiene non si è amalgamato completamente e maturato. Il concentrato viene quindi diluito in alcool fino alla sua forza richiesta come extrait, eau de parfum, eau de toilette o eau de cologne (vedi Profumo) e lasciato in contenitori di rame a miscelare per altre settimane. È quindi pronto per essere imbottigliato.
La progettazione e la produzione di fragranze è oggi un’attività internazionale su larga scala. Una vasta gamma di articoli da toeletta e altri articoli per la casa, dai cosmetici, shampoo e saponi agli aerosol, deodoranti, lucidi per mobili e detergenti per il bagno, ora hanno fragranze aggiunte per renderli più accettabili e quindi migliorare le loro vendite. Altrettanto importanti sono gli aromi, spesso derivati ​​dagli stessi ingredienti, poiché i produttori di alimenti di oggi fanno molto affidamento su mezzi artificiali per dare ai loro prodotti di massa un gusto migliorato o simulato. La produzione di profumi può essere solo una piccola parte dell’attività di molti dei più o meno grandi produttori di fragranze e aromi che ora operano, tra le più grandi aziende si può menzionare International Flavours and Fragrances (IFF), la più grande azienda di tutti e Quest International, la seconda più grande, una società britannica con sede nel Kent. I produttori di fragranze hanno i propri profumieri e possono creare una fragranza e produrla attraverso tutti i suoi processi di produzione fino al prodotto pronto per la vendita. Le principali aziende specializzate nella creazione e produzione di profumi di alta qualità sono IFF (vedi sopra), Roure (ex Roure-Bertrand-Dupont) e le società con sede in Svizzera Givaudan e Firminich. Insieme, queste quattro aziende producono circa il 60% di tutti i profumi di qualità ora commercializzati. Roure (ex Roure-Bertrand-Dupont) e le società con sede in Svizzera Givaudan e Firminich. Insieme, queste quattro aziende producono circa il 60% di tutti i profumi di qualità ora commercializzati. Roure (ex Roure-Bertrand-Dupont) e le società con sede in Svizzera Givaudan e Firminich. Insieme, queste quattro aziende producono circa il 60% di tutti i profumi di qualità ora commercializzati.
Le grandi case di profumi hanno i loro “nasi” e impianti di produzione e possono persino possedere acri di terra, forse intorno a Grasse, da cui produrre i propri ingredienti come la rosa e il gelsomino. Alcuni, come Chanel, hanno contratti esclusivi con i coltivatori. Ma molte rinomate case di profumi ora ottengono i loro profumi in base ad accordi contrattuali da un produttore di fragranze, e quando una casa di moda o simili aziende decidono di aggiungere un profumo ai suoi prodotti, quasi invariabilmente lo otterrà da un produttore di fragranze o da una casa di profumi. con i propri impianti di produzione. Così, Dior, Yves St Laurent, Paco Rabanne, Nina Ricci, Calvin Klein e Givenchy, tra molti altri, hanno tutti fatto realizzare profumi per loro da Roure e aziende come Gres, Puig, Balenciaga, Revillon, Leonard, Caron e Coty hanno usato IFF.

Note di profumo La profumeria prende parte del suo linguaggio dalla musica e la composizione di un profumo è vista come una combinazione di note. L’ampia struttura della maggior parte dei profumi moderni si basa su tre strati di note, denominate rispettivamente note di testa, note di cuore e note di fondo.
La nota di testa, a volte chiamata nota di testa, nota di testa o in uscita, è la parte del profumo che è più evidente immediatamente quando viene applicata sulla pelle. Consiste di fragranze leggere e volatili, progettate dal profumiere per dare una buona impressione iniziale, a volte sorprendente. Può durare solo pochi minuti.
La nota centrale, chiamata anche nota media o cuore, è la sezione principale del profumo, che diventa dominante dopo che la nota di testa è svanita. Di solito è costituito da componenti floreali, speziate o legnose che determinano il carattere di base del profumo. È composto da ingredienti fatti per durare più a lungo delle note di testa (fa parte dell’abilità del profumiere preparare i suoi ingredienti con un potere duraturo appropriato) e in un profumo di qualità dovrebbe essere evidente per 4 ore o più.
La nota inferiore, chiamata anche nota bassa, nota di fondo, nota di fondo, nota di profondità, corpo, nota di corpo e secca, è costituita da fragranze sottostanti e di lunga durata che forniscono al profumo i suoi fissativi e gli conferiscono profondità. Diventa più distinguibile quando la nota di cuore inizia a svanire e in un profumo di qualità dovrebbe durare per qualche ora in più o anche per un giorno o due. Di solito è costituito da componenti animali, legnosi, resinosi o cristallini.
Nella descrizione di un profumo, il termine nota viene utilizzato anche per le singole fragranze che influenzano l’effetto totale (ad esempio “una nota dolce fornita dalla tuberosa”). Molte parole sono convenzionalmente utilizzate in profumeria per descrivere le singole note di fragranza. Includono: ambra, balsamica, canfora, agrumi, conifera, secca, terrosa, floreale, fougère, fruttata, verde, fieno (simile al fieno), erbacea, pesante, cuoio, leggera, metallica, mentolata, muschiosa, narcotica, cipriata, affumicato, speziato, dolce, tabacco e legnoso. Per il significato convenzionale di queste parole vedere voci separate. Nuove note sono ancora concepite, ad esempio la nota oceanica in “Dune”, introdotta nel 1991.
Vedi anche in Profumo, Classificazione delle fragranze.

Perfumers Workshop Una società di fragranze di New York che produce profumi di qualità che includono “Tea Rose” (75), “Freesia”, “Gardenia”, “Muguet” e “Samba” (87).

Olio di Perilla Un olio essenziale ottenuto per distillazione a vapore dalle foglie e dai fiori di Perilla (Perilla frutescens = P. ocimoides) un’erba che si trova dall’India alla Cina, Giappone e Corea. Ha un potente profumo speziato, leggermente simile al cumino ed è occasionalmente utilizzato in profumeria. (Un olio con lo stesso nome viene distillato dai semi di questa pianta e utilizzato in pitture e vernici.)

Perkin, William Un chimico britannico del XIX secolo che ha scoperto come sintetizzare la cumarina, la prima grande scoperta nella creazione di profumi sintetici.

Olio di Petitgrain Un olio essenziale con un profumo dolce, fiorito, simile al Neroli distillato dalle foglie, ramoscelli e piccoli frutti acerbi dell’albero di Arancio Amaro (Citrus aurantium var. Amara), che fornisce anche Neroli e Olio di Arancio Amaro. Viene coltivato per l’olio di petitgrain in Sicilia, Spagna, Italia, Paraguay, Brasile, Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto e Francia. L’olio è un componente importante in molte creazioni di profumi, specialmente nelle acque di colonia e nei prodotti da toilette. Le moderne fragranze di qualità che lo contengono includono “Narcisse Noir”, “That Man” e “Special No. 127”. L’Eau de Brout si ottiene dalle acque di distillazione. L’olio contiene linalolo.
Una forma di olio di petitgrain noto come Citronnier viene distillata dalle foglie e dai rametti dell’albero di limone (Citrus limon) nelle aree mediterranee (vedi Olio di limone). Questo ha una fragranza più morbida e al limone.
Un’altra forma di Olio di Petitgrain è distillata in Sicilia dalle foglie e dai rametti dell’albero di Mandarino (Citrus reticulata) e conosciuta come Olio di Petitgrain di Mandarino (o Petitgrain Mandarin). Questo ha una fragranza più simile al timo.

Peucedan Gum Resina che si dice assomigli all’ammoniaca ottenuta dalle radici dell’erba Peucedan (Peucedanum officinale = P. altissima = Selinum officinale), chiamata anche Sulphurwort, Milk Preley, Marsh Parsley, Sulphur Rod, Hog’s Finocchio, Hoar Strong e, nel USA, Chucklusa. Questa pianta, che cresce fino a circa 3 piedi di altezza, è imparentata con l’aneto e si trova in Europa, Asia e Nord America. Le radici hanno un forte odore di zolfo e una volta la resina era usata nei rimedi erboristici. Si ritiene che un’altra specie di Peucedan (P. galbaniflora) sia stata la fonte di una gomma profumata chiamata ‘incenso verde’ nelle antiche iscrizioni egizie, e che abbia anche prodotto la gomma chiamata galbano (qv) sia nell’Antico Testamento che di Plinio.

Piesse, Charles Un celebre profumiere del XIX secolo che vive a Nizza. Il suo libro The Art of Perfumery fu pubblicato nel 1880. È particolarmente ricordato per il suo tentativo di classificare le fragranze su una scala corrispondente alle note musicali (vedi Perfume, Classification of Fragrances).

Olio di Pimento Chiamato anche Olio di Pimenta e Olio di Pimento. Un olio essenziale, con un profumo che ricorda i chiodi di garofano con un tocco di noce moscata e cubebe (da cui il nome Allspice), che viene distillato a vapore dalle foglie dell’albero del Pimento (Pimenta officinalis = Eugenia pimenta), noto anche come albero del Pimento o Albero di pepe giamaicano. L’albero, che cresce fino a circa 30 piedi di altezza, è originario delle Indie occidentali e del Sud America ed è coltivato anche in Messico, India e Reunion. L’olio è utilizzato in profumi di qualità (es. “Lino Bianco”) e saponi per dare un tocco speziato, ea volte è usato per rafforzare l’ylang-ylang e per modificare l’odore degli oli di garofano. È un ingrediente del Bay Rum. Le foglie essiccate vengono utilizzate in bustine e pot pourri. L’olio naturale è costituito principalmente da eugenolo;
Un olio noto come Wild Pimento Oil è anche distillato in Giamaica dalle foglie di Amonis jamarcensis. Ha una fragranza che ricorda la lavanda spiga.

Pinaud Una prestigiosa casa di profumi parigina dal XVIII all’inizio del XX secolo. Alla fine del XIX secolo Pinaud ha prodotto una gamma di profumi floreali sotto il nome di ‘A la Corbeille Fleurie’ (Il cesto di fiori), seguita da altri famosi profumi tra cui ‘Brise Embaumee’, ‘Violette’ e ‘Bouquet Marie-Louise’, tutti di cui sono stati venduti in flaconi da Baccarat.

Ananas L’aroma del frutto dell’ananas, dalla pianta dell’ananas (Ananus comosus = A. sativus), coltivato per la prima volta nelle Indie Occidentali nel XVI secolo (non è mai stato trovato allo stato selvatico), può essere ottenuto per distillazione del succo di frutta. Tuttavia, come con la maggior parte delle fragranze alla frutta, i profumieri di solito lo producono in modo più soddisfacente con i sintetici. Si trova nei profumi di qualità moderna (ad esempio “Solo”).

Pinene Componente chimico nell’olio essenziale di un gran numero di piante aromatiche, tra cui basilico, alloro, bergamotto, semi di carota, clary, coriandolo, cubebe, eucalipto, incenso, mirra, mirto, prezzemolo, petitgrain, rosmarino, sassofrasso, stella anice e trementina. È ottenuto principalmente per distillazione da olio di trementina. Ha un odore aspro, speziato, simile all’abete e viene utilizzato nella produzione di canfora sintetica, citronellal, geraniolo e nerolo.

Olio di aghi di pino Un olio distillato a vapore dagli aghi, giovani germogli e coni di molte diverse conifere del genere Pinus, che si trovano in Europa, URSS (CIS) e Nord America. È apprezzato per il suo rinfrescante odore di pino e viene utilizzato in prodotti farmaceutici e da toilette, nonché in saponi e profumi. In quest’ultimo è impiegato principalmente nei profumi maschili e verdi o di tipo conifera (es. “Alliage” e “Panache”).
Il principale olio di aghi di pino utilizzato in profumeria proviene dal pino silvestre (Pinus sylvestris) dell’Europa settentrionale e centrale. Dal pino nano (P. pumilio) dell’Europa centrale si ottiene l’olio di pino nano, detto anche olio di pino nano. Dal pino mugo (P. mughus = P. Mungo = P. montana), un’altra specie nana che si trova nelle regioni alpine d’Europa, proviene l’olio di pino mugo, che a volte è anche chiamato olio di pino nano. Gli aghi secchi e le pigne dei pini vengono talvolta utilizzati anche in bustine e pot pourri.
L’olio di aghi di pino era noto ai primi profumieri arabi, che lo ottenevano da P. orientalis, P. pinaea e altre specie; una delle ricette di profumo di al-Kindi lo usava mescolato con l’incenso.

Olio di Pino Olio ottenuto dalla distillazione a vapore di trucioli di legno dal durame e dalle radici di varie specie di Pino (Pinus palustris, P. ponderosa e altri). Viene prodotto principalmente negli Stati Uniti, Finlandia, Francia, Portogallo e URSS (CIS). Ha un odore aspro simile al pino e viene utilizzato in alcuni profumi e saponi a basso costo.

P’Ing-She Fei-Tsao Un sapone da toeletta profumato prodotto nella Cina centrale mescolando i baccelli frantumati dell’albero Fei-Tsao (Gymnocladus chinensis) con canfora, muschio, chiodi di garofano, legno di sandalo e putchuk.

“Pink Lace” Un profumo floreale-cipriato di Yardley lanciato nel 1988. Le note di testa, progettate per dare un effetto frizzante e fruttato, includono limone, coriandolo e camomilla. Il cuore contiene gelsomino, rosa e ylang ylang insieme a un tocco speziato di garofano. Le note di fondo includono legno di sandalo, incenso, patchouli e vetivert.

Pissasphalt Forse il più straordinario di tutti i materiali per profumi antichi. Una resina era usata dagli antichi egizi (vedi profumi egiziani) nei loro processi di imbalsamazione, insieme a vari aromatici, in particolare cassia e mirra. I greci e i primi arabi recuperarono questa sostanza dalle mummie nelle tombe egizie, a quel punto aveva assorbito tutti gli aromatici usati con essa e divenne una forma di bitume profumato. Questo è stato riutilizzato nei profumi.

Pittosporum La fragranza dei fiori di un piccolo albero, Pittosporum dallii, originario della Nuova Zelanda ma coltivato in Europa, è utilizzato come una caratteristica speciale nel bouquet floreale di ‘Knowing’ di Estee Lauder.

Plinio Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) era un avvocato e ammiraglio morto nell’eruzione del Vesuvio. La sua opera più grande, Natural History, un vasto
compendio che copre molti argomenti, contiene molte informazioni sui profumi e sui materiali profumati del suo tempo. Vedi profumi romani.

Prugna La fragranza della prugna (chiamata anche Mirabelle) che si trova nei profumi moderni è invariabilmente creata sinteticamente. Viene spesso utilizzato per fornire un effetto fruttato, che appare, ad esempio, in profumi di qualità come “Femme”, “Chant d’Aromes” e “Xia-Xiang”.

Poiret, Paul (1879-1928) Il primo stilista francese a commercializzare profumi progettati per armonizzarsi con i suoi vestiti. La sua azienda di profumi, Parfums Rosine, è stata fondata nel 1910, utilizzando artisti noti, tra cui Erte e Raoul Duffy, nella progettazione di bottiglie e imballaggi.

“Poison” Un innovativo tipo di profumo lineare creato dai profumieri Roure per Dior, che lo lanciò nel 1985. Progettato per essere audace, fornisce una fragranza speziata e fruttata di frutti di bosco in una combinazione di ribes nero, ribes rosso, lampone e mora , con un retro speziato di coriandolo, pepe e cannella e una nota dolce di fiori d’arancio. La base contiene ambra grigia, labdano e opoponax.

Polge, Jacques (nato nel 1943) Il principale profumiere (“naso”) di Chanel. Le sue creazioni includono “Bois Noir”, “Coco” “Antaeus” e “L’Egoiste” per Chanel, “Senso” e “Diva” per Ungaro e “Stephanie” per Bourjois.

“Polo” Una fragranza maschile di tipo cipriato di tendenza prodotta per la prima volta nel 1978 da Warner Cosm. e ora commercializzato da Ralph Lauren in associazione con L’Oreal. I suoi ingredienti principali sono ginepro e artemisia nella nota di testa, pino con elementi speziati nella nota di cuore e profumo di patchouli, muschio e cuoio nella nota inferiore. È contenuto in una fiaschetta disegnata da Bernard Kotyuk.

Pomata Chiamata anche Pomatum. Unguento profumato utilizzato sui capelli e sulla pelle della testa. La parola è usata anche dai profumieri per descrivere i grassi saturi del profumo dei fiori durante una fase del processo di enfleurage di preparazione degli oli essenziali per i profumi.

Pomander Una solida palla di materiali profumati trasportata sulla persona. Nell’antica Grecia le donne indossavano una collana di piccole pastiglie profumate o perline, solitamente a base di petali di rosa schiacciati, con altri materiali profumati e una gomma per legarli. Da questi derivarono i grani di preghiera, o rosario, usati per la prima volta dai cristiani bizantini. In epoca rinascimentale una grande palla profumata (Oldano) era attaccata all’estremità di un rosario, e dopo un po ‘di tempo questo veniva indossato senza perline, sia su una catena al collo che in vita. Questi venivano trasportati sia per piacere che per scongiurare il contagio, in particolare la peste. Gli arabi introdussero poi in Europa l’alternativa più pratica per scongiurare il contagio di un’arancia attaccata ai chiodi di garofano o farcita con erbe officinali, quest’ultima talvolta inzuppata nell’aceto. Nel corso del XVI secolo quest’arancia aromatica fu sostituita nei circoli di corte da un ricettacolo molto piccolo (delle dimensioni di una noce), a forma di palla, in filigrana d’oro, argento o avorio, tenuto da una catena da portare al collo o dal polso e contenente profumo solido o aceto aromatico imbevuto di una spugna (il predecessore della vinaigrette). Il profumo solido conteneva solitamente ambra grigia, da cui deriva il nome “pomme ambre” (mela ambrata), da cui deriva la parola “pomander”. Alcuni pomander avevano segmenti per profumi diversi. Pomanders è passato di moda nel XVII secolo, ma negli ultimi anni ha avuto un certo risveglio nella profumeria domestica. e contenente profumo solido o aceto aromatico imbevuto di una spugna (il predecessore della vinaigrette). Il profumo solido conteneva solitamente ambra grigia, da cui deriva il nome “pomme ambre” (mela ambrata), da cui deriva la parola “pomander”. Alcuni pomander avevano segmenti per profumi diversi. Pomanders è passata di moda nel XVII secolo, ma negli ultimi anni ha avuto un certo risveglio nella profumeria domestica. e contenente profumo solido o aceto aromatico imbevuto di una spugna (il predecessore della vinaigrette). Il profumo solido conteneva solitamente ambra grigia, da cui deriva il nome “pomme ambre” (mela ambrata), da cui deriva la parola “pomander”. Alcuni pomander avevano segmenti per profumi diversi. Pomanders è passata di moda nel XVII secolo, ma negli ultimi anni ha avuto un certo risveglio nella profumeria domestica.

Pot Pourri Una miscela di materiali profumati posti in una ciotola o in un barattolo e utilizzati per profumare gli ambienti di una casa. Il pot pourri è stato utilizzato sin dal medioevo. Il termine “pot pourri” è francese, derivato dallo spagnolo per una pentola o uno stufato misto. In origine molte miscele di pot pourri vendute dai profumieri erano semplicemente i residui del loro materiale di lavoro (ora noto come Olla-podrida (qv)). Il pot pourri precoce era solitamente composto da ingredienti freschi e umidi, con predominanza di petali di rosa e fiori d’arancio, che venivano lasciati in infusione per un mese o due con sale aggiunto come conservante, dopodiché venivano aggiunti altri profumi in polvere o oli essenziali prima della composizione è stato messo in uso. Il pot pourri secco, che è il tipo attualmente prodotto in commercio, tradizionalmente ha anche una preponderanza di petali di rosa, ma vi si usano anche lavanda e molti altri fiori secchi. A volte il sale viene ancora aggiunto come conservante, così come piccole quantità di oli essenziali. Nonostante il nome, la maggior parte dei pot pourri “secchi” non sono normalmente sufficientemente asciutti per essere utilizzati in bustine. I fiori inodore che mantengono il loro colore dopo l’essiccazione vengono talvolta aggiunti al pot pourri sia umido che secco per migliorarne l’aspetto. La moderna produzione commerciale di pot-pourri nel Regno Unito si basa quasi completamente su materiali importati, come i petali di rosa dal Marocco e dalla Turchia e il gelsomino dall’Italia. Le miscele di oli profumati (chiamate “ravvivatori”) vengono ora preparate per rinfrescare i pot pourri quando il loro profumo inizia a svanire. la maggior parte dei pot pourri “secchi” non sono normalmente sufficientemente asciutti per essere utilizzati in bustine. I fiori inodore che mantengono il loro colore dopo l’essiccazione vengono talvolta aggiunti al pot pourri sia umido che secco per migliorarne l’aspetto. La moderna produzione commerciale di pot-pourri nel Regno Unito si basa quasi completamente su materiali importati, come i petali di rosa dal Marocco e dalla Turchia e il gelsomino dall’Italia. Le miscele di oli profumati (chiamate “ravvivatori”) vengono ora preparate per rinfrescare i pot pourri quando il loro profumo inizia a svanire. la maggior parte dei pot pourri “secchi” non sono normalmente sufficientemente asciutti per essere utilizzati in bustine. I fiori inodore che mantengono il loro colore dopo l’essiccazione vengono talvolta aggiunti al pot pourri sia umido che secco per migliorarne l’aspetto. La moderna produzione commerciale di pot-pourri nel Regno Unito si basa quasi completamente su materiali importati, come i petali di rosa dal Marocco e dalla Turchia e il gelsomino dall’Italia. Le miscele di oli profumati (chiamate “ravvivatori”) vengono ora preparate per rinfrescare i pot pourri quando il loro profumo inizia a svanire.

Poucher, WA Autore di Perfumes, Cosmetics and Soaps, un’opera in tre volumi considerata come una guida standard tra i profumieri. Pubblicato per la prima volta nel 1923, da allora è stato ristampato in diverse edizioni riviste, l’ultima nel 1991.

Pouncet Box Una scatola originariamente utilizzata per contenere la pietra pomice, necessaria per preparare la pergamena per la scrittura, e successivamente, quando era solitamente di legno profumato, per contenere polvere profumata da usare come tabacco da fiuto o inalante. Successivamente, in epoca elisabettiana, il nome venne ad essere usato per qualsiasi tipo di scatola che conteneva polveri profumate da collocare tra la biancheria o da soffiare in una stanza o sopra i capelli con soffietti.

‘Pour l’Homme’ Una fragranza in pelle innovativa e di tendenza prodotta da Van Cleef & Arpels nel 1978 per articoli da toeletta da uomo. I suoi componenti principali sono bergamotto e timo nella nota di testa, garofano, artemisia e patchouli, che danno una sensazione speziata e legnosa, nella nota di cuore, e profumo di muschio e cuoio nella nota inferiore.

‘Prestige Dry Herb’ Il primo dei profumi maschili con una fresca fragranza verde. Emessa da Wolff e Sohn come acqua di colonia nel 1960. Gli ingredienti principali sono mandarino e galbano nella nota di testa, rosa di chiodi di garofano nella nota di cuore e muschio d’albero nella nota inferiore.

“Collezione privata” Un profumo “verde” creato da Estee Lauder nel 1972. Note di testa verdi contenenti agrumi e giacinto conducono a un cuore floreale, con gelsomino, narciso e rosa, su una base muschiosa di muschio di quercia, cedro e muschio. Il flacone, di vetro smerigliato con una corda d’oro, è stato disegnato da Ira Levy.

Proctor & c Gamble Un importante produttore di articoli da toeletta e articoli per la casa, con sede in Ohio. Possiede le società di articoli da toeletta da uomo Old Spice, Shulton e Santa Fe, e nel 1991 ha acquisito Max Factor e l’azienda tedesca Elena Betrix da Revlon.

Profumego Sfera ornamentale di pasta d’incenso contenente rame o bronzo, usata in Italia, e successivamente altrove in Europa, al tempo del Rinascimento per profumare una stanza. O veniva appeso con una catena o, a volte, veniva fatto rotolare sul pavimento.

Propoli A volte chiamato cera vergine o colla d’api. Una sostanza marrone dall’odore dolce e appiccicosa raccolta dagli alberi dalle api per essere utilizzata come cemento nei loro alveari. L’aroma ricorda lo storace. La propoli è stata utilizzata dai produttori di profumi persiani e arabi già nel IX secolo d.C. e in tempi successivi è stata utilizzata nella preparazione delle perle di pomander. È ancora usato occasionalmente nel pot pourri.

Pterocarpus Una specie di Pterocarpus (Pterocarpus santalinus), un piccolo albero originario delle isole dell’arcipelago indiano, fornisce un legno altamente profumato che viene utilizzato in India e in Cina per bruciare come incenso e, se in polvere, per profumare i vestiti.

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