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Glossario dei profumi N°18

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Glossario dei profumi N°18

Patou, Jean Una delle principali case di moda e profumi di Parigi fondata nel 1919 da Jean Patou (morto nel 1936) e ancora controllata dalla sua famiglia. Jean Patou iniziò la sua attività di profumeria nel 1925 con tre famosi profumi, “Amour-Amour”, “Que Sais-Je” e “Adieu Sagesse”. Negli anni successivi la compagnia pubblicò ‘Chaldee’ (1927), ‘Le Sien’ e ‘Moment Supreme’ (29), ‘Cocktail Dry’, ‘Cocktail Sweet’ e ‘Cocktail Bitter Sweet’ (30) e, nello stesso anno , il loro profumo più famoso “Joy”; poi ‘Divine Folie’ (33), ‘Normandie’ (35), ‘Vacances’ (36), ‘Colony’ (38), ‘L’Heure Attendue’ (46), ‘Monsieur Net’ (56) e ‘Caline «(64); la maggior parte di questi, compreso “Joy”, sono stati creati dal profumiere dell’azienda Henri Almeras; molti di loro furono rilanciati nel 1984 in flaconi modellati sugli originali di Louis Sue. ‘L’Eau de Sport’ seguì nel 1969, poi ‘1000’ (Mille) (72), “Eau de Patou” (76), “Patou pour Homme” (80) e “Ma Liberte” (87). Il principale profumiere di Patou è, dal 1967, Jean Kerleo.

Pesco Il pesco (Amygdalus persica = Prunus persica) fu probabilmente introdotto in Europa attraverso la Persia dalla Cina in epoca greco-romana. Teofrasto lo conosceva come un frutto persiano. Un olio ottenuto dalle foglie, dai fiori e dai semi ha usi nelle erbe medicinali. I primi profumieri arabi usavano la carne dei semi. La fragranza della pesca può essere ottenuta per distillazione del succo di frutta ma è per lo più prodotta sinteticamente. Viene utilizzato per fornire una nota fruttata in molti profumi moderni (es. “Habanita”, “Amouage”, “Femme”, “Climat” e “Mitsouko”).

Peau d’Espagne Una pelle profumata molto costosa popolare in Europa nel XVI secolo per la produzione di farsetti e altri capi di abbigliamento per i ricchi. È stato importato in Gran Bretagna dalla Spagna fino all’epoca dell’Armada. Per saturare la pelle è stato utilizzato un preparato a base di neroli, rosa, legno di sandalo, lavanda, zibetto, verbena, muschio, chiodi di garofano e cannella.

Penhaligon’s Fondata come profumieri nel 1870 da un barbiere della Cornovaglia, William Penhaligon, che aveva aperto un negozio a Londra. L’azienda andò in pezzi dopo la sua morte, fino al 1975, quando fu ripresa e ampliata da Sheila Pickles. Nel 1987 è entrata a far parte del Laura Ashley Group. I suoi clienti hanno incluso Churchill e Rothschild, e detiene garanzie reali per fornire il Duca di Edimburgo e il Principe di Galles.
Penhaligon produce fragranze da Eau de Toilette e Cologne e vende una varietà di articoli da toeletta di alta qualità, tra cui antichi flaconi profumati decorati in argento. Le fragranze vendute includono “Hammam Bouquet” (introdotto per la prima volta nel 1872), “Lords” (1911), “Blenheim Bouquet” (1902) e “English Fern” (1911), tutte per uomini; le fragranze femminili includono “Victorian Posy” (creato per il Victorian and Albert Museum nel 1979), “Jubilee Bouquet” (77), “Elizabethan Rose” (84), “Bluebell” (78) e “Cornubia” (91).

Pennyroyal Chiamato anche European Pennyroyal, Pulegium, Pudding Grass e da un gran numero di nomi locali. Specie di Menta (Mentha pulegium) presente in Europa, nell’area mediterranea e nel Medio Oriente e coltivata in Giappone, Spagna, Marocco e Tunisia. Oil of Pennyroyal, chiamato anche Oil of Pulegium, è distillato a vapore dall’erba leggermente essiccata, fornendo una fragranza mentolata, speziata e leggermente amara; è usato saltuariamente in profumeria nella riproduzione di altre fragranze e per profumare saponi, anche in medicinali e nella produzione di mentolo. Le foglie essiccate vengono utilizzate (con moderazione, poiché il loro odore è forte) in bustine e pot pourris.
Pennyroyal era un’erba popolare nei tempi classici. Il nome Pulegium significa ‘pianta delle pulci’, derivante dal suo utilizzo nelle stanze come pianta spargente per scoraggiare le pulci. I greci lo associavano a Demetra, la dea della natura, e lo indossavano dietro le orecchie come protezione contro i colpi di sole.

Peony Anche ortografato Paeony. La Peonia Paeonia foemina (= P. officinalis), chiamata anche Peonia dello Speziale (ma esistono diverse altre specie di peonia) si credeva anticamente brillasse durante la notte, proteggendo così i pastori e allontanando gli spiriti maligni. I fiori, leggermente profumati, vengono utilizzati in bustine e pot pourri.

Pepper Oil Olio ottenuto per distillazione a vapore dalle bacche acerbe della vite del pepe (Piper nigrum), originaria dell’India e della Malesia ma coltivata in tutto l’Estremo Oriente per il pepe. Quest’olio ha il caratteristico odore di pepe. Viene utilizzato principalmente nelle fragranze maschili, ma compare in alcuni profumi di qualità moderna (es. “Le Jardin d’Amour” e “L’Interdit”). Il pepe era un condimento importante in epoca romana, ma non sembra essere stato utilizzato nella prima profumeria.

Menta piperita Un olio essenziale distillato a vapore dalle sommità fiorite fresche o parzialmente essiccate di diverse varietà della pianta di menta piperita (Mentha piperata), una specie di menta ampiamente coltivata in Europa, Giappone e Nord America. Viene utilizzato nelle acque da toilette e nei saponi, ma principalmente come aromatizzante, soprattutto nei medicinali e nei dentifrici. Le foglie essiccate vengono utilizzate in bustine e pot pourri.
Una forma di olio di menta piperita noto come olio di menta piperita Arvensis viene distillata da varietà di menta di campo (Mentha arvensis) originaria della Cina e del Giappone e coltivata lì e in Corea, Taiwan, Brasile e Paraguay. Ha usi occasionali in profumeria, ma è principalmente impiegato in prodotti farmaceutici e dentifrici.

Profumo La parola “profumo” deriva dal latino per fume, che significa “attraverso il fumo”, a indicare l’importanza dell’incenso nell’uso precoce di materiali profumati. Nel suo significato moderno, il profumo è un’essenza concentrata di materiali profumati diluiti nella quantità minima possibile di un alcol di alta qualità. Il contenuto di fragranza di un profumo venduto allo sportello (noto anche in questo senso come ‘extrait’) è di circa il 15-30%, con l’alcol viene diluito in essere puro al 90-95%. Qualsiasi miscela contenente una percentuale inferiore di fragranza è un’acqua (acqua). I diversi tipi di eau (eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, per ognuna delle quali vedere voci separate) contengono quantità progressivamente minori di essenza profumata e soluzioni più deboli di alcol. La parola “profumo” è anche usata più liberamente in un senso sinonimo di fragranza o aroma.
I profumi liquidi (incluse le acque) utilizzati nella moderna profumeria di qualità possono essere di tre tipi. In primo luogo, ci sono preparazioni basate su quella che viene generalmente definita la struttura classica, introdotta alla fine del XIX secolo, delle note superiori, medie e inferiori (vedi Note del profumo); si tratta di solito di intrugli altamente elaborati, contenenti qualsiasi cosa da poche dozzine di ingredienti a diverse centinaia (ad es. 692 in “Rosso”), sia naturali che sintetici, e sono classificati in una serie di ampie categorie (vedi Famiglie di profumi). In secondo luogo, ci sono i profumi “Single Note” (o “Single Fragrance”), che sono realizzati per fornire il profumo di una specifica pianta o fiore o un semplice mazzo di fiori o altre fragranze, con poche note basse; in alcuni casi questi saranno composti dall’olio essenziale del fiore in questione, fortificato con altri ingredienti per intensificare la fragranza e per promuovere stabilità, morbidezza e potenza duratura; in altri casi (es. fresia) possono essere costituiti interamente da componenti sintetici, perché la fragranza naturale del fiore non può essere estratta, oppure può essere riprodotta in modo più efficace ed economico da tale sintesi; in entrambi i casi un profumo a “nota singola” utilizzerà un numero sorprendentemente elevato di ingredienti. Molti profumi a “nota singola” ora commercializzati sono fragranze ideate per la prima volta nel XIX secolo, o anche prima (ad esempio “Rose Geranium” e “Lily of the Valley” di Floris) che sono ancora vendute dalle case di profumi che le hanno originate. In terzo luogo, c’è un tipo di profumo che è entrato nel mercato negli anni ’80 e al quale vengono applicati i nomi fragranza lineare, o talvolta fragranza orizzontale; tali profumi sono molto forti e sono progettati per fornire un’impressione istantanea potente che non cambia nel tempo come fanno i classici profumi a tre note; in effetti possono essere visti come profumi a due note, privi di note di testa ma con un cuore insolitamente forte.

Perfume, Care of Pliny scrisse quasi 2000 anni fa che gli unguenti si conservano meglio in scatole di alabastro (che erano molto fresche) e che il sole era dannoso per i profumi, che dovrebbero essere conservati all’ombra. Questo è ampiamente valido oggi. I nemici dei profumi delicati, come ha scritto Guy Robert, sono l’aria, il calore e la luce. Una bottiglia di profumo deve essere sempre tenuta chiusa quando non viene utilizzata, preferibilmente in un luogo fresco e buio. Una volta aperta la bottiglia, un certo deterioramento è inevitabile a causa dell’aria immessa, e questo diventerà più evidente man mano che la quantità di liquido nella bottiglia si riduce, perché la bottiglia conterrà quindi sempre più aria. Le note di testa, con il loro alto tasso di evaporazione, soffriranno per prime, così che il carattere del profumo cambierà. Un profumo di qualità correttamente conservato in una bottiglia non aperta o in una bottiglia più o meno piena dovrebbe durare dai dieci ai venti anni, ma a tempo debito l’eventuale aria nella bottiglia porterà all’ossidazione, rendendo il liquido scuro e acido, quindi è poco saggio cercare di trattenere un profumo più a lungo. Una volta che la bottiglia è stata aperta e una parte del profumo in essa contenuta usata, il miglior consiglio è di usarla tutta entro uno o due anni, prima che la fragranza cambi e inizi a diventare sgradevolmente oleosa e forte.

Profumo, scelta di diversi tipi di profumo che si adattano a personalità e occasioni diverse (vedere Famiglie di profumi). La selezione di quale sia il profumo più adatto per una persona in particolare è molto una questione di preferenze e gusti personali, a seconda del suo stile di vita e delle circostanze in cui lo indosserà, ma i consulenti qualificati che servono dietro la maggior parte dei banchi di profumi saprà fornire un’utile assistenza nella scelta. Va ricordato che i profumi possono cambiare con la chimica del corpo di un individuo, quindi ciò che è del tutto soddisfacente per una donna potrebbe non durare così a lungo per un’altra e può persino avere un odore piuttosto diverso.
Si consiglia di provare un profumo scegliendo una delle concentrazioni più leggere, come l’acqua di colonia, applicandolo ai punti di pulsazione del polso. Non deve essere strofinato sulla pelle, in quanto ciò può alterare la fragranza. Dovrebbe essere indossato per almeno un’ora e preferibilmente più a lungo, in modo che le note superiori, medie e inferiori abbiano il tempo di dispiegarsi (vedi Note sul profumo). Se dopo quel periodo risulta ancora gradevole, allora è adatto.
La temperatura corporea influisce sull’equilibrio chimico della pelle e può modificare il carattere di un profumo, quindi un profumo non dovrebbe essere scelto immediatamente dopo un duro esercizio o quando una donna si sente di cattivo umore ed è probabilmente in temperatura.
Se viene testato più di un profumo, provare prima quello più leggero e spruzzare i campioni il più lontano possibile sulla pelle (sull’altro polso e poi, forse, sulla parte superiore del braccio).

Profumo, classificazione delle fragranze Il primo metodo completo di classificazione delle fragranze degli ingredienti dei profumi fu proposto da Rimmel alla fine del XIX secolo. Nel suo Libro dei profumi ha esposto una tabella che identifica 18 diversi tipi rappresentativi di fragranza, raggruppandoli ciascuno in una classe con altri materiali aventi una fragranza simile. La sua classificazione, leggermente modificata per accordarsi con la terminologia successiva, era la seguente.

Classe Tipo Altri profumi
mandorlato allori mandorla amara, kernals pesca, mirbane
Ambra Ambergris quercia muschio
Anice Anice Badiane, cumino, aneto, finocchio,
coriandolo
Balsamico Vaniglia Balsamo del Tolu, balsamo del Perù,
benzoino, storace, tonka
canforato Canfora rosmarino, patchouli
CaryophyllaceousClove Garofano , rosa chiodi di garofano
Citrino Limone Bergamotto, arancia, cedro, lime
Fruttato Pera Mela, ananas, mela cotogna
Gelsomino Gelsomino Mughetto
Lavanda Lavanda Spiga, timo, serpolet, maggiorana
Menta Menta piperita Menta verde , balsamo, ruta, salvia
Musky Musk Civet, semi di ambretta , pianta di muschio
Fiore d’arancio Neroli Acacia, syringa, foglie d’arancio
Rosa rosea Geranio, radica dolce, rodio
Sandalo Sandalo Vetivert, legno di cedro
Cannella speziata Cassia, noce moscata, macis, pimento
Tuberosa Tuberosa Giglio, giunchiglia, narciso, giacinto
Violetta Violetta Cassie, radice di iris, mignonette

Da allora il sistema Rimmel è rimasto un utile metodo di classificazione delle fragranze, sebbene sempre più limitato in termini di valore man mano che sono entrate in uso nuove fragranze, soprattutto quelle sintetiche. Piesse ha tentato di introdurre un concetto completamente diverso in base al quale gli odori sono stati organizzati sulla base di note musicali; per questo riteneva che un profumiere potesse ottenere un bouquet di fragranze efficace scegliendo odori che corrispondessero a un accordo armonioso nella musica. Il sistema non è più pertinente, ma è rimasta la nozione di fragranze come note musicali (vedi Note di profumo).
Da allora sono stati fatti vari altri tentativi di metodi di classificazione più soddisfacenti, terminando con una tabella prodotta da WA Poucher che espone i materiali profumati su una scala di 100 in base alle misurazioni dei loro tassi di evaporazione. Questo ha il pregio di essere divisibile in tre sezioni, indicando fragranze adatte alle note di testa, media e bassa di un profumo. Così il niaouli (1), il più veloce di tutti i materiali profumati, appare con mandarino (2), coriandolo (3), lavanda (4), bergamotto (6), lavanda spiga (9), olio di galbano, kuromoji, levistico e noce moscata (11) e citronella, assoluta di mimosa e palma rosa (14) nella parte della scala che elenca le fragranze adatte alle “note di testa”. Le fragranze “ note di cuore ” sono classificate da 15 a 69, l’elenco di Poucher include rosa otto, aneto e olio di storace (15), calamo, maggiorana, assoluta di iris e assoluta di foglie di violetta (18), chiodi di garofano (22), geranio, assoluta di giunchiglia e ylang ylang (24), assoluta di fiori d’arancio (31) e assolute di rosa, tuberosa e gelsomino (43). Le fragranze “ note di base ” vanno da 70 a 100, con galbano e resine opoponax a 90, angelica a 94 e, a 100, molti degli ingredienti importanti usati come fissativi, come ambra grigia, balsamo del Perù, benzoino, costus, cumarina, labdano, muschio di quercia, olibano (incenso), patchouli, pimento, legno di sandalo, resina di storace, tonka e vetiver. Lo spazio non consente la riproduzione integrale della tabella di Poucher. angelica a 94 e, a 100, molti degli ingredienti importanti usati come fissativi, come ambra grigia, balsamo del Perù, benzoino, costus, cumarina, labdano, muschio di quercia, olibano (incenso), patchouli, pimento, legno di sandalo, resina di storace, tonka e vetiver. Lo spazio non consente la riproduzione integrale della tabella di Poucher. angelica a 94 e, a 100, molti degli ingredienti importanti usati come fissativi, come ambra grigia, balsamo del Perù, benzoino, costus, cumarina, labdano, muschio di quercia, olibano (incenso), patchouli, pimento, legno di sandalo, resina di storace, tonka e vetiver. Lo spazio non consente la riproduzione integrale della tabella di Poucher.

Contenitori per profumi I primi contenitori per profumi erano fatti di terracotta, ma gli antichi egizi iniziarono a sviluppare l’arte della lavorazione del vetro a partire dal IV millennio aC e intorno al 1500 aC erano in uso bottiglie di profumo in vetro abilmente decorate. Fin dall’antichità furono utilizzate anche bottiglie, vasi e pentole di alabastro, onice e porfido, che avevano il vantaggio di preservare gli oli e gli unguenti al loro interno mantenendoli freschi. Negli ambienti della corte egiziana erano conosciuti contenitori di profumo d’argento. Alcuni materiali profumati e cosmetici erano anche conservati in scatole decorate di legno o avorio.
I contenitori di profumo greci erano realizzati in una varietà simile di sostanze, a volte squisitamente intagliate. Le fiale di unguento greco di ceramica, chiamate Lekythen, con un collo stretto, un unico manico e una decorazione in nero, si trovano spesso nelle tombe. Il greco Aryballos, un piccolo fiasco di unguento, veniva portato sospeso al polso del proprietario da un cordino di cuoio. Alcune bottiglie di profumo greco sono state realizzate a forma di teste umane o animali.
In epoca romana il vetro, l’onice e l’alabastro rimasero i materiali più normali per i contenitori di profumo (“Balsamaria” – e vedi anche Alabastrum). Sono stati prodotti in un’ampia varietà di forme e design, spesso di altissima maestria. I profumi comuni per i meno ricchi a volte venivano venduti in contenitori a forma di conchiglia fatti di terracotta. Le creme cosmetiche venivano vendute in vasi di terracotta smaltata. I ricchi romani a volte usavano astucci o scatole elaborate (Narthecia), spesso di metallo prezioso, per contenere i loro profumi e le loro necessità di toilette quando viaggiavano o frequentavano i bagni pubblici. L’incenso, bruciato come incenso su un altare o su un turibulum sia nei templi che in casa, era conservato in piccole scatole chiamate Acerra.
Quando la profumeria iniziò a fiorire in Europa, gli artigiani europei crearono contenitori di profumo di vetro e metallo così abilmente lavorati per contenere i loro materiali profumati, sebbene con pochi cambiamenti di stile. Bottiglie di profumo in vetro venivano prodotte in Francia, Inghilterra, Slesia, Boemia e Italia dal XVI secolo. Il pomander, portato a mano o appeso in vita, richiedeva un nuovo tipo di contenitore, originariamente a forma di palla e solitamente realizzato in metallo prezioso o avorio. La scatola del pouncet conteneva polveri profumate. Dalla pomander si sviluppò, nel XVIII secolo, la vinaigrette, una minuscola scatola d’argento contenente una spugna profumata. I contenitori di novità di questo periodo includevano ‘Oiselets de chypre’ (vedi sotto Chypre), ma la maggior parte dei profumi francesi del XVII e dell’inizio del XVIII secolo erano venduti in vasi di terracotta smaltata bianca.
La scoperta dei segreti della fabbricazione della porcellana cinese all’inizio del XVIII secolo rese disponibile un nuovo importante materiale per le bottiglie di profumo, in particolare quelle prodotte a Meissen, Sevres e Chelsea. Dalla fine del Settecento la produzione di boccette profumate in porcellana, vetro, smalto e metalli preziosi divenne un’arte notevole; Le bottiglie di profumo in smalto prodotte a Battersea e Bilston in questo periodo, ad esempio, sono ora preziosi pezzi da collezione. Una caratteristica dell’epoca era la custodia decorata contenente due, tre o quattro bottigliette, in modo che il proprietario potesse variare il tipo di profumo indossato in diversi momenti della giornata. Il profumo veniva solitamente venduto in contenitori semplici e trasferito a casa in queste bottiglie più decorative.
Entro la metà del 19 ° secolo, i contenitori di profumo e profumo venivano prodotti su scala industriale sia in Europa che negli Stati Uniti, le bottiglie erano per lo più fatte di vetro. Gli stili di vetro popolari includevano l’opalino (in particolare tra il 1825 e il 1870), la vaselina (tra il 1835 e il 1900), il cammeo (dal 1870), il raso (in particolare nel 1880), il vetro del latte e il vetro tagliato (entrambi del 1890 circa). Le bottiglie, solitamente in vetro colorato, decorate con motivi sovrapposti ritagliati in argento divennero di moda dagli anni ’70 dell’Ottocento. Le bottiglie a doppio profumo erano popolari dal 1850, le bottiglie di Chatelaine e le bottiglie di tulipano da c. 1880. Gli atomizzatori furono introdotti all’inizio di questo secolo. I principali vetrai del periodo includevano le Cristallerie di Baccarat, Nancy, Saint-Louis, Andre Jolivet e le Verreries di Argentueil e Viard et Viollet le Due in Francia, Thomas Webb e Stevens & Williams in Inghilterra, Val St Lambert in Belgio e Moser in Boemia. Nel 1890 le aziende americane di Tiffany e Carder lanciarono bottiglie di qualità in stile Art Nouveau per competere con i prodotti europei, mentre, dalla sua fondazione nel 1903, la Steuben Glass Works di New York produceva anche bottiglie di profumo che sono ora molto apprezzate dai collezionisti . Lo stile Art Déco è stato adottato da molti produttori di bottiglie di profumo dagli anni ’20. Nello stesso periodo divenne di moda per le donne portare con sé il proprio profumo, dando vita a una voga per bottigliette molto piccole che potevano tenere in borsetta. Le bottiglie con tappo a ventaglio erano popolari dagli anni ’30. Dalla fine del XIX secolo,
All’inizio del XX secolo i requisiti, in particolare, di Francois Coty (vedi Coty) su Baccarat e Lalique per nuovi contenitori di altissima qualità per la vendita commerciale di profumi hanno rivoluzionato le idee sul design dei flaconi di profumo. Negli anni ’20 lo stile dei flaconi scelto per la linea di profumi emessa da Chanel ebbe anche una forte influenza sul design dei flaconi. Notevoli designer di flaconi in questo momento, oltre a Rene Lalique, includevano Maurice Martinot e Sue et Mare (vedi, ad esempio, “Joy” e “Amour Amour”). Nuove significative tecniche di produzione furono sviluppate da Brosse.
Dagli anni ’60 una grande percentuale di bottiglie utilizzate per profumi di marca, oltre alle bottiglie preparate “in casa” da alcune società di profumi, è stata progettata da un numero relativamente ridotto di designer. I più importanti tra questi sono Pierre Dinand, Serge Mansau, Jacques Helleu, Alain de Mourgues e Jacques Llorente, anche gli studi di Ira Levy, Annegret Beier, Joel Desgrippes, Robert Granai, Peter Schmidt e Bernard Kotyuk. Tra i tanti design sorprendenti di questi e altri artisti si possono notare i flaconi “ interni ” progettati da Boucheron e Cartier, i progetti vincitori di premi per ‘Chloe’, ‘Oscar de la Renta’ e ‘Montana’, Paloma Picasso e Bernard Il flacone di Kotyuk per ‘Mon Parfum’, il flacone ispirato a Dalì per ‘Salvador Dalì’, gli opulenti contenitori realizzati da Aspreys per ‘Amouage’ il flacone modernista per “V’E” disegnato da Thierry Lecoule e il flacone di Pierre Dinand per “Vicky Tiel”. Flaconi di altissima qualità nel design e nella lavorazione continuano ad arrivare da Baccarat e Lalique e da Brosse vengono prodotti anche prestigiosi flaconi in vetro e cristallo.
Si possono anche menzionare i vetrai di produzione di massa che producono bottiglie di profumo a migliaia su disegno dei designer. Anche in questo caso la maggior parte di questo lavoro è svolto da un numero relativamente piccolo di grandi aziende, tra cui le più importanti sono Saint Gobain Desjonqueres, BSN Verreries de Manieres, Pochet et du Courval e Luigi Bormioli. Tra di loro, queste quattro aziende producono circa il 90% di tutte le bottiglie di profumo prodotte in serie. Negli Stati Uniti, la Wheaton Glassworks e la Carr-Lowry Co. sono importanti tra le aziende che producono bottiglie per le principali società di profumi.
Uno sviluppo notevole degli ultimi tempi è stata la popolarità delle bottiglie di profumo del XIX e XX secolo come pezzi da collezione. Questo hobby, già consolidato da alcuni anni nel continente e limitato principalmente ai flaconi di profumo francesi, sta ora crescendo in Gran Bretagna. Nel maggio 1990, Bonhams of London tenne la prima vendita all’asta in Gran Bretagna dedicata interamente alle bottiglie di profumo, quando i pezzi di Baccarat e Lalique arrivarono a £ 800. In una vendita simile alla fine di quell’anno alcuni pezzi rari di questi due produttori hanno ottenuto fino a £ 3500 ciascuno. I flaconi Lalique, molto pregiati ed eccezionalmente rari, possono ora essere venduti per circa 10.000 sterline e un prezzo record di circa 16.000 sterline è stato raggiunto per uno di questi oggetti.

Creazione di un profumo La decisione di creare e commercializzare un nuovo profumo è necessariamente una questione di dure pratiche commerciali, generalmente basate su ricerche di mercato. Sia che il profumo debba essere realizzato per un’azienda di profumi o per una casa di moda o altra azienda simile che lo venderà come supplemento all’attività principale, i problemi di base di tipo e costo devono essere risolti in una fase iniziale. È necessario stabilire un prezzo massimo per il profumo e fissare un tetto al costo di produzione e commercializzazione. Il design della bottiglia e della confezione (vedi Contenitori per profumo) deve riflettere non solo il tipo di fragranza e il nome del suo marchio, ma anche l’immagine che l’azienda che lo lancia vuole trasmettere di sé. È all’interno di queste considerazioni che il ‘naso’, o profumiere creativo (a volte chiamato anche frullatore), sarà impegnata per iniziare a ideare la nuova fragranza. In particolare, bisogna sapere fin dall’inizio quanti soldi si possono spendere per i materiali. Se il profumo deve essere venduto a un mercato di massa a un prezzo al dettaglio basso, non è possibile inserire ingredienti rari e costosi.
Gli ingredienti a disposizione di un profumiere provengono dagli oli essenziali (e dai loro concreti e assoluti) di circa 400 diverse parti di piante profumate, insieme a una scelta di circa 4000 o più fragranze sintetiche, che sono sostanze chimiche estratte da parti di piante, e quindi intrinsecamente di origine naturale o fabbricato a partire da sostanze come carbone o petrolio greggio. La resa di alcuni oli essenziali, e specialmente dei loro concreti e assoluti, può essere molto bassa, e laddove ciò coincida con la raccolta e la raccolta laboriose, l’ingrediente del profumo risultante può essere estremamente costoso; l’assoluta di tuberosa, ad esempio, ora costa più del suo peso in oro. Ma il processo di fabbricazione con cui si ottengono alcuni sintetici può anche essere costoso, quindi in profumeria “sintetico” non significa economicità. Né “sintetico” indica qualcosa di inferiore al prodotto naturale. Le aldeidi, infatti, vengono utilizzate per affinare e migliorare le fragranze naturali. Mentre alcuni dei profumi di altissima qualità (ad esempio ‘Amouage’ e ‘Bal a Versailles’) sono creati quasi interamente da costosi oli naturali e attar, o estratti da tali oli e attar, la maggior parte dei profumi moderni di alta qualità utilizza un ampia gamma di prodotti chimici, insieme a materiali naturali, per ottenere il loro effetto. Senza sintetici la produzione di profumi su larga scala per soddisfare le esigenze dei tempi moderni sarebbe impossibile, perché le forniture di molti ingredienti sarebbero insufficienti e il loro costo proibitivo. Nel caso di alcuni materiali profumati per animali, inoltre, i sintetici ora consentono ai profumieri di utilizzare sostituti che non sono soggetti a critiche per motivi ecologici o di “diritti degli animali”. Allo stesso modo, diversi oli sono ora modificati chimicamente, o addirittura sintetizzati, per sostituire gli oli naturali per motivi di sicurezza o ambientali (ad esempio perché è stato scoperto che l’olio originale contiene una traccia di qualche sostanza tossica). Il profumiere deve garantire che i materiali da utilizzare soddisfino gli standard stabiliti a livello internazionale a tale riguardo. Gli oli ora generalmente così sostituiti includono balsamo del Perù, bergamotto, arancia amara, cassia, cannella, costus, lime, ruta e storace, insieme ad alcuni primi materiali estratti chimicamente o sintetici come citrale, muschio ambretta, muschio chetone e muschio xilene. sostituire gli oli naturali per motivi di sicurezza o ambientali (ad esempio perché è stato riscontrato che l’olio originale contiene una traccia di qualche sostanza tossica). Il profumiere deve garantire che i materiali da utilizzare soddisfino gli standard stabiliti a livello internazionale a tale riguardo. Gli oli ora generalmente così sostituiti includono balsamo del Perù, bergamotto, arancia amara, cassia, cannella, costus, lime, ruta e storace, insieme ad alcuni primi materiali estratti chimicamente o sintetici come citrale, muschio ambretta, muschio chetone e muschio xilene. sostituire gli oli naturali per motivi di sicurezza o ambientali (ad esempio perché è stato riscontrato che l’olio originale contiene una traccia di qualche sostanza tossica). Il profumiere deve garantire che i materiali da utilizzare soddisfino gli standard stabiliti a livello internazionale a tale riguardo. Gli oli ora generalmente così sostituiti includono balsamo del Perù, bergamotto, arancia amara, cassia, cannella, costus, lime, ruta e storace, insieme ad alcuni primi materiali estratti chimicamente o sintetici come citrale, muschio ambretta, muschio chetone e muschio xilene.
Seduti ai loro organi, con scaffali pieni di bottiglie di oli essenziali e preparati sintetici sparsi intorno, i profumieri cercheranno gradualmente di costruire una fragranza composita che soddisfi le specifiche imposte. Sono necessari anni di esperienza per conoscere e distinguere le centinaia di diverse fragranze tra le quali è possibile scegliere; i profumieri hanno dovuto imparare quale effetto può avere una fragranza su un’altra quando vengono mescolate insieme, come levigare o affinare una fragranza, come portare gli odori a uno standard di forza comune in modo che un ingrediente non ne travolga un altro, come ottenere l’effetto delle note alte, medie e basse e come fissare un profumo in modo che duri. Devono anche sapere quali ingredienti saranno disponibili nella quantità richiesta per la produzione del profumo alla rinfusa, perché chiaramente non ha senso usare qualcosa di cui c’è un’offerta inadeguata. Devono essere chimici esperti.
Basandosi su un olfatto altamente qualificato, i profumieri metteranno alla prova le loro composizioni man mano che procedono con i tamponi profumati, piccole bacchette di carta assorbente che vengono immerse nella miscela e lasciate asciugare prima di essere annusate. Tuttavia, il nervo olfattivo si stanca rapidamente, rendendo il processo molto lento, e con sfumature di aroma tra cui decidere potrebbe essere deciso di aspettare un altro giorno prima di andare avanti. Man mano che la composizione si sviluppa, probabilmente costruita dalle note di fondo, il profumiere di tanto in tanto avrà bisogno di discuterne con lo sponsor: un designer di alta moda che ha commissionato la fragranza può avere opinioni personali molto forti sulla natura di ciò che è preparato, e potrebbero essere necessarie modifiche alla luce di ciò che dice un tale sponsor. I test sono necessari anche per lunghi periodi per garantire, ad esempio, che l’aroma durerà il tempo richiesto se indossato, che rimarrà costante a diverse temperature e climi, che rimarrà consistente dopo essere stato conservato in bottiglia per mesi. Per questi e altri motivi un profumo può richiedere due o tre anni per svilupparsi. Francois Coty ha impiegato cinque anni per perfezionare “L’Aimant”; la creazione del “Chant d’Aromes” di Guerlain è durata sette anni; L’Infini di Caron era in lavorazione da quindici anni. la creazione del “Chant d’Aromes” di Guerlain è durata sette anni; L ‘”Infini” di Caron era in lavorazione da quindici anni. la creazione del “Chant d’Aromes” di Guerlain è durata sette anni; L ‘”Infini” di Caron è durato quindici anni.
La maggior parte dei profumi conterrà da 50 a 100 ingredienti diversi, molti dei quali notevolmente di più (vedi Profumo). Devono armonizzarsi perfettamente tra loro. Avendo finalmente raggiunto quanto richiesto dal profumiere e dallo sponsor, il profumiere elencherà gli ingredienti in una formula che mostra i punti di forza e le quantità esatte di tutto ciò che il profumo contiene, a volte espressi in porzioni che arrivano fino a 1000. Questa formula, un prezioso e documento altamente riservato, è la base su cui verrà poi prodotto il profumo.

Famiglie di profumi Nel commercio al dettaglio di profumi di oggi, i profumi sono generalmente classificati in uno dei sette gruppi familiari, denominati Famiglie di profumi o Famiglie di fragranze, con nomi indicativi del tipo di profumo che comprendono. Queste “famiglie” sono le seguenti.
1. Floreale: la famiglia più numerosa, composta da profumi contenenti una preponderanza di oli essenziali di fiori. I profumi di questa famiglia sono talvolta suddivisi in quattro sezioni principali: floreale, floreale-dolce, floreale-fresco e floreale – fruttato – fresco. Sono generalmente considerati profumi buoni da indossare durante il giorno e per le serate estive.
2. Verde: un tipo di profumo più fresco e nitido rispetto ai fiori, basato su una miscela di erbe, felci, muschi e agrumi, progettato per
creare un’impressione generale di prati, erba verde e foglie. I profumi verdi sono talvolta suddivisi in sezioni chiamate Fresco e Balsamico, quest’ultimo nome che indica la fragranza più morbida e dolce di resine e balsami. Sono generalmente considerati i più adatti per l’esterno e uno stato d’animo sportivo.
3. Aldeidico: chiamato anche Modern. Questi sono profumi con una fragranza ricca, un po ‘acquosa, sego derivata da alcuni materiali sintetici (vedi Aldeide). A volte sono suddivisi in due sezioni: aldeidico-floreale e aldeidico-floreale-legnoso-cipriato. Sono considerati molto sofisticati e moderni (il primo profumo di questo tipo realizzato è stato Chanel n. 5) e indossabili tutto l’anno.
4. Chypre: prende il nome dal famoso profumo di Cipro di epoca romana (vedi voce separata sotto Chypre). I profumi di questa famiglia hanno una fragranza floreale o verde con note basse profonde come l’ambra grigia, che li rende molto duraturi. A volte sono divisi in tre sottosezioni con nomi auto-descrittivi: fresco-muschioso-aldeidico, floreale – muschioso – animalico e muschio-fruttato. Sono principalmente, ma non interamente, progettati per l’uso da parte delle donne, essendo considerati appropriati sia per il giorno che per la sera, specialmente durante l’inverno.
5. Orientale: a volte chiamato Ambra. Una famiglia di fragranze forti, speziate ed esotiche con una dolcezza spiccata e distintiva ottenuta da note più basse come muschio, legno di sandalo e vaniglia. Sono considerati i più adatti da indossare la sera. Una sottosezione con un tocco floreale più leggero, a volte chiamata semi-orientale – floreale o floreale, sta diventando sempre più popolare; è considerato più appropriato per l’abbigliamento estivo e diurno.
6. Tabacco / Pelle: una famiglia di fragranze che ricordano il tabacco e / o il cuoio con un sottofondo legnoso, speziato e talvolta animalico. Queste fragranze sono quasi tutte progettate per il crescente commercio di articoli da toeletta profumati per uomo.
7. Fougere: le fragranze di questa famiglia hanno un carattere fresco, erbaceo, lavanda con sfondi muschiosi o simili al fieno. Ancora una volta, si trovano principalmente nei prodotti da toilette per uomini.
Nella continua ricerca di nuovi tipi di fragranze si ottengono molti effetti diversi combinando insieme due o più di queste Famiglie di Profumi di base. Tali combinazioni sono a volte indicate come mazzi di fiori. Un esempio notevole è “Red”, classificato in una nuova famiglia di profumi chiamata “Fleuriffe Chypres”.
Nella profumeria maschile, che è per lo più una questione di fragranze contenute nei prodotti da toilette, comprese eau de toilette, acque di colonia e lozioni dopobarba, viene sempre più adottato un diverso raggruppamento di descrizioni di profumi, in base al quale le fragranze sono suddivise in dieci famiglie di base con nomi auto-descrittivi: floreale, verde, cipriato, cuoio, fougere, agrumi, lavanda, speziato, legnoso e muschiato. Ci sono, ancora una volta, molte permutazioni di questi sul mercato.

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